Manali-Leh-Manali: la route haute

Manali-Leh-Manali: la route haute

Sur un matin maussade, brumeux, nous avons quitté la luxuriante, trempée de pluie Vallée de Kullu derrière et a commencé notre route dans les virages en épingle à cheveux menant à Rohtang Pass. Armé d'un Tavera rouge vif et d'un jeune conducteur prêt à jurer et à accélérer en fonction de la circulation, le passage de Delhi à Manali avait déjà été assez mouvementé, et j'avais hâte de quitter la route pour grimper dans les recoins Ladakh.

Kullu (Photo par dinesh_valke)

Des nuages ​​pendaient lourdement au-dessus de leurs têtes et étaient dispersés dans des poches éparpillées dans toute la vallée alors que le dense feuillage vert commençait à céder la place à la pure stérilité du col. C'était début août; Les hordes de neige de l'été ont disparu, laissant la place aux cyclistes et aux cyclistes qui descendent sur cette route pour leur été de grande aventure. L'un des points forts de mon voyage a été de rencontrer des amateurs d'aventure, en particulier ceux qui empruntent cette route sur des vélos et des vélos. Moi, j'étais dans un SUV, si vous pouviez l'appeler comme ça. "La fin du monde habitable" était la marque attribuée autrefois au col de Rohtang. Aujourd'hui, grâce à l'avènement des routes et des transports motorisés, Rohtang est la porte d'entrée vers une autre terre et vers une culture riche, variée et différente. Du ciel gris plombé de la Vallée de Kullu, le ciel au sud de la passe vers Lahaul a jeté des points de bleu, et adieu aux pluies record de la saison, j'ai commencé ma descente dans cette ceinture d'ombre de pluie trans-himalayenne.

Rivière Beas (Photo par Balaji.B)

La route vers Leh n'est pas pour les faibles de cœur. Laissant de côté son état constant de flux - travail en double voie, étendues sujettes aux glissements de terrain et coulées glaciaires qui coulent comme des rivières en crue - le désert âpre, inhospitalier et de haute altitude du Ladakh alourdit le cerveau de son air raréfié. Les lois de la nature s'appliquent ici comme nulle part ailleurs et pour ne pas être un gamma au pays du lama, il vaut mieux s'acclimater au début du voyage. J'ai pris quatre jours pour arriver à Leh, avec des haltes à Tupchilling et Jispa dans le district de Lahaul de Himachal, une halte à la belle Tso Kar (lac) au Ladakh et enfin Leh, d'où, rejoints par mon experte voyageuse de montagne Bobby, nous fait des incursions supplémentaires vers Zanskar. Descendant dans Lahaul, avec le Chandra coulant rapidement venant de Spiti à côté de nous, j'ai vu que la vallée le long de la rivière était une oasis de champs de pommes de terre vertes et de vignes rampantes de pois et de houblon plantés de saules. Les montagnes environnantes étaient desséchées et balayées par le vent.

Le ténor bouddhiste de la terre était palpable à chaque tournant - les drapeaux de prières étaient festonnés sur les maisons et j'ai fait ma première halte à la charmante retraite de tente de Drilbu à Tupchilling. Surplombant la confluence des rivières Chandra et Bhaga, le camping bénéficie d'un bel emplacement privilégié sur la vallée. La promenade escarpée vers le plus vieux monastère de Lahaul, le Guru Ghantal Guru, vieux de 1200 ans, débute dans ce camp. C'est une marche idéale pour s'acclimater, une que j'ai faite avec des poumons à bout de souffle et des pieds chargés de tension.

Saut de monastère

Entre Tupchilling et Jispa, j'ai visité quelques monastères, aucun qui comparé à la grandeur de ceux autour de Leh mais pourtant offert une promenade assez plaisante ou une promenade. La vallée de Keylong avait l'air ravissante de la Shishur Gompa, rénovée dans le plus pur style, tandis que le monastère de Khardong, qui abritait des moines masculins et féminins, offrait des conversations intéressantes. Je suis même tombé par hasard sur une procession des hommes du village de Gondla qui étaient allés visiter le village lointain de Malana avec leur divinité, Raja Gheypan. C'était la dernière étape de leur voyage de 20 jours à pied, mais leurs esprits résilients ne tenaient aucune trace de la tension. Des topis colorés et sportifs cerclés de fleurs, ils portaient leur deva dans un palanquin drapé de drapeaux, avec des trompettes de quinze pieds de long que plusieurs hommes portaient sur leurs épaules. Les musées de Pragya en cours de route valaient la peine d'être vus, car ils jetaient un coup d'œil sur l'ancien mode de vie Lahauli, avec des robes et des coutumes très différentes de celles du Ladakh. Jispa a fait une belle halte le long de la rivière Bhaga striée en traversant un vaste bassin, doux et doucement bourdonnant.

Keylong Valley (Picasa)

En avant de Darcha commence une montée douce menant aux eaux claires de Deepak Tal et enfin la magnifique Suraj Tal, s'installe au milieu des sommets enneigés que la route traverse les vastes étendues balayées par le vent de la haute Baralacha La (15,846 pieds). Sous la canopée d'un ciel bleu cobalt, Bharatpur, rien de plus qu'un groupe de dhabas temporaires parachutistes, s'est avéré idéal pour un bon petit déjeuner au soleil pendant que je discutais avec un couple de Bombay qui bravait le périple sur un Pulsar 150cc. Il y en avait d'autres aussi, sur des vélos lourds avec des équipes de soutien routier. Il y avait un accord résonnant de tous: "Nous ne nous attendions pas à ce que la route soit aussi mauvaise." Pourtant, beaucoup traversent cette route, qui peut être facilement étiqueté comme "un voyage de toute une vie" une fois que c'est fait. Qu'est-ce qui le rend si irrésistible? Peut-être que c'est l'éloignement, la difficulté d'y accéder qui lui permet de conserver son autre sens du monde.

Pendant les jours froids et sombres de l'hiver, les neiges abondantes recouvrent la terre et oblitèrent la route elle-même.Cette période dure de six à huit mois et c'est seulement à la fin d'avril que l'armée emménage avec ses motoneiges pour remettre la route en évidence. Ensuite, il y a la beauté pure et dure d'un désert de haute altitude où l'ombre et la lumière et la couleur rehaussée font un beau contraste, lavant la terre dans les tons d'or et d'ocre, bleu et vert, violet et rouge. Considérant que c'est un terrain sans vergogne nu avec à peine un arbre en vue, ces couleurs innombrables du Ladakh semblent presque une anomalie. A partir de Sarchu commence l'une des plus spectaculaires et pittoresques étendues de la route Manali-à-Leh. Les montagnes balayées par les vents prennent des formes et des formations qui chatouillent l'imagination avec leurs formes. La route traverse une galerie virtuelle de la nature, creusée par la force des grands vents au cours des millénaires. Le terrain se trouve dépourvu de toute installation permanente plus parce qu'il est inhabitable, hostile et dur.

Ladakh (Photo par Prabhu B Doss)

Cols de haute montagne

J'ai traversé la frontière de l'Himachal vers Jammu-et-Cachemire avant Sarchu, et les noms des travailleurs de la route ont changé de Deepak à Himank, ou collectivement les «dompteurs de montagne» comme ils aiment s'appeler eux-mêmes. Le joli bassin du Tsarap Chu au pied de la colline cède la place à la montée raide sur les boucles de Gata ou virages en épingle à cheveux (21 en tout) se dirigeant vers Naki La et plus loin à Lachulung La (16601 ft). Se rétrécissant vers Kangla Jal (16 003 pieds), la route est encaissée par des parois rocheuses verticales, leurs crêtes se dressant au-dessus de leurs têtes, s'ouvrant sur la gorge spectaculaire au-dessous de Kangla Jal. Il n'y a pas de pylônes électriques ou de tours cellulaires avant Leh, juste les dhabas saisonniers, les travailleurs routiers de la General Reserve Engineering Force (GREF) et les postes de l'armée le long d'une route qui est un petit bout de paysage. La route actuelle s'est recouverte d'un tapis sur l'ancienne piste des caravanes et, aujourd'hui encore, son état de vie battu sur de nombreuses pistes témoigne de l'ancien sentier.

Terrain nomade

À partir de Pang, la route débouche sur les Plaines de Morey, qui englobent la zone «Samad Rokchen», une partie du plateau tibétain-Changthang qui abrite les nomades Changpas, une terre battue et résistante aux intempéries. se déplacer avec leurs yacks, moutons et tentes. Lors d'un voyage précédent, notre groupe de trois avait dressé une tente juste au-dessus de leur camp à Debring. Il avait donné un bon aperçu de leur vie, de leurs coutumes et de leur ténacité à braver les conditions difficiles qui prévalent sur ce haut plateau montagneux. Aujourd'hui, le camping est dépourvu d'empreintes de pas. Ils étaient partis. Poursuivi par une tempête tonitruante et des pluies verticales à la tête des plaines, je plongeai dans le recoin protecteur du lac salé, Tso Kar, à la lueur d'un coucher de soleil roussâtre et d'un troupeau de kiang effrayé courant , jetant des monticules de poussière dans leur sillage. La belle retraite de tente dans les limites solitaires de ce vaste bol était un régal. La nuit, il y avait plus d'étoiles que de ciel alors que les montagnes autour du lac semblaient surréalistes au clair de lune, leurs montures enneigées brillaient d'argent. Avant le départ du lendemain matin, je marchais autour du lac et apercevais des grues à cou noir et des tadornes à collier sur ses rives, à côté des marmottes potelées et d'un aigle royal solitaire perché sur un éperon rocheux.

Sur la dernière étape vers Leh, la route a soulevé plus de distractions - les prairies ont conduit à des crêtes chaotiques que nous avons fait notre chemin vers Tanglang La (17,585 ft) et dans une tempête déchaînée, la deuxième plus grande passe automobile dans le monde et l'un des passages définis tang "de la route. Les drapeaux de prières pendaient mouillés et mouillés et, frissonnant dans le froid, nous nous réfugions dans le chauffage de la voiture. Les flocons de neige de la taille de ma paume tombaient et la visibilité se réduisait à presque zéro, et nous nous arrêtâmes en mordant froid pendant près d'une heure. Je crois avoir entendu le murmure fantomatique de tintements de caravanes passer devant moi. Mais j'étais rapide à blâmer cela sur l'altitude.

Tanglang La (Photo par Deepak Trivedi)

Donnant une pause à mon pilote Vijay, j'ai pris le volant ici, luttant contre un long tronçon de tarmac non scellé alors que les travailleurs du GREF chargés de suie poursuivaient leur travail en double voie. Après la désolation incessante du voyage, l'oasis verte et dynamique des villages de Rumtse et de Sasoma sous le col est presque un soulagement. Les Ladakhis résistent douloureusement à la fonte des eaux de fonte des glaciers pour irriguer leurs champs d'orge et de saule. La civilisation s'accompagnait d'un bon tarmac et je me dirigeais sans effort le long de la route à double voie à travers des gorges de roche rouge et une étroite vallée débordant de fleurs jaune perky. La vallée s'ouvrait à Meeru, devant laquelle coulait le puissant Indus, son bassin bordé de villages et de gompas perchés. Après le long voyage poussiéreux, Leh a fait signe comme un bijou scintillant, une oasis de bonne nourriture et de confort.

Une longue douche chaude dissipa rapidement la fatigue, mais l'esprit se perdit dans les aigus et beaux paysages de la route que je venais de parcourir, que je rembobinai sous la forme d'un diaporama de photos, encore et encore, à la lueur de ma fatigue et mais sœur acclimatée, qui avait volé ici à une heure de vol de Delhi. Les paysages spectaculaires du Ladakh et du Zanskar constituent plusieurs excellentes destinations de conduite. Vous pouvez conduire à Pangong Tso, visiter quelques-uns des monastères le long de la route, et passer la nuit dans un joli campement sur les rives du lac. Le lac change de couleur comme un caméléon, se répandant dans les tons d'aigue-marine et de bleu à orange et gris, reflétant parfois le ciel et parfois défiant le tout. Spangmik est le dernier point que votre permis vous permet de visiter.

Interdire le Zanskar

Nous attendions avec impatience notre voyage dans le lointain Zanskar mais nous avons appris qu'un pont sur un affluent de l'Indus avait été emporté. Il a fallu trois jours d'attente frénétique à Leh alors que l'armée en a érigé une nouvelle à sa place. La route vers le Zanskar est un défi, en particulier le tronçon de Kargil à Padum. Il est presque entièrement descellé et recouvert de gravier et de poussière, et le trajet nous a pris 12 heures. À certains moments, nous avons rampé à une lamentable 20 km / h pour faire le tronçon de 225 km. Idéalement, il est préférable de s'arrêter à mi-chemin à Panikhar ou Rangdum mais nous n'avons pas eu le luxe de ce temps supplémentaire. À la hausse, à partir de Thangbu, le paysage qui se déroulait était tout simplement magnifique, avec les massifs Nun et Kun surplombant Thangbu, les villages pittoresques et les gompas à côté, et les langues glaciaires tombant aux angles raides presque sur la route. Les villages musulmans de la vallée de Suru ont cédé la place au ténor bouddhiste de Zanskar à Rangdum et nous sommes descendus dans les champs luxuriants du Zanskar sous la Pensi La.

Vallée du Zanskar (Photo par hamon jp)

le Durung Durung Glacier à ma droite, un coup de fouet fantastique de glace lisse s'est glissé dans la vallée, le long de la route. La situation de l'électricité dans le Zanskar est lamentable et nous avons conduit dans le vacarme de la nuit dans Padum faiblement éclairé, un peu plus d'un moyeu de trekking. Grâce au manque d'hébergement dans la rue principale bondée, nous avons trouvé une charmante auberge dans le village voisin de Pibithing. Situé au bord du village, ma fenêtre donnait sur la belle façade de Guru Gompa. Nous avons passé deux jours ici, en allant en voiture et en marchant vers les gompas à proximité, et zippé sur la portion de route luisante à venir pour connecter Zanskar avec Nimmu.

Un festival au Sani Gompa voisin nous a donné un aperçu des couleurs et de l'esprit du Zanskar. En plus de la danse chham, qui était un point culminant de la fête, c'était la Zanskaris locale qui s'était présentée en costume de fête qui me tenait en haleine. Et ils étaient beaucoup plus nombreux que les touristes. En sortant du Zanskar, je pensais au retour avec trépidation et joie. Nous avons encore une fois regardé les glaciers fantastiques alors que la route filait à travers les prairies de Rangdum. Pour un changement, une route et non un sentier de trekking m'avait amené le long d'un endroit aussi décalé dans l'Himalaya. L'éloignement intemporel du Zanskar peut facilement être attribué à son accès difficile. Et puis j'ai pensé à l'étincelant tronçon de tarmac qui arrivait pour relier Zanskar à Leh. Cela rendrait le voyage un jeu d'enfant. Mais alors Zanskar ne serait plus le même.


SUR LA ROUTE

La double voie est en cours sur la route Manali-Leh; Cependant, il faudra plusieurs années pour que l'ensemble du tronçon soit terminé. Le climat rigoureux pèse sur la route chaque année et il semble que les travailleurs assidus du GREF entretiennent constamment le tronçon Manali-Leh. L'autoroute devant Manali est toujours allumée et il est préférable de commencer tôt, à 6 heures du matin, pour atteindre votre destination à temps. Tenez compte de l'exercice d'acclimatation en lançant des jours supplémentaires et partez en randonnée à Lahaul, car pas moins de trois cols vous attendent sur la route qui vous attend. Avec une seule pompe à essence après Manali, chez Tandi à Lahaul, vous devez faire le plein - en plus de transporter un jerrican de 50 litres pour le carburant - surtout si vous prévoyez de visiter le Tso Kar et les lacs Tso Moriri avant Leh. N'oubliez pas de stocker du carburant avant d'entrer dans le Zanskar et il n'y a pas de pompe à essence au-delà de Kargil sur cette route. Les mécaniciens et les ateliers de réparation de crevaison sont également difficiles à trouver sur la plupart de ces moteurs (sauf dans les principaux hubs tels que Leh, Kargil et Manali). Vérifiez donc l'état de votre roue de secours et assurez-vous d'un bon entretien avant la pompe.

Kargil (Photo par Yodod)

Un 4 roues motrices est idéal si vous voulez faire du hors-piste, ce qui se passe sur la route sur un terrain naturel ou non-scellé ou sur la surface. Au Ladakh, avec un véhicule spécialisé sous la forme d'un 4x4 à grand débattement, vous pouvez le faire sur les vastes plaines Morey de sable, les lits de rivière autour de Tso Kar et tout autre tronçon boueux, graveleux, enneigé ou rocheux qui prennent votre fantaisie. Le long du tronçon de Gata Loops menant à Naki La, il y a un tronçon raide de route de gravier, qui traverse les boucles verticalement, ce qui permet une montée ou une descente abrupte. Bien que l'ascension ne soit pas recommandée, car elle mettra votre véhicule à rude épreuve, descendre dans un bon 4 roues motrices peut être amusant. Mais faites attention lorsque le sable est trop épais, car vous pourriez avoir besoin d'une corde pour tirer votre véhicule. Des permis de ligne intérieure sont nécessaires pour visiter Khardung La, la vallée de la Nubra et les lacs. Votre agent de voyages peut les organiser à Rs 150 par personne et par destination et vous faxer ou vous envoyer une copie numérisée par courrier. Ces permis peuvent également être obtenus auprès du bureau du percepteur à Leh, situé à l'extrémité du Polo Ground, d'où ils sont donnés gratuitement pour une durée fixe d'une semaine. Si vous avez l'intention de rester plus d'une semaine, vous devez demander deux permis.

Transportez au moins six photocopies du permis, car vous devez en déposer une copie à chaque poste de contrôle le long du parcours. Des dhabas saisonniers se trouvent le long de la route de Manali à Leh, où l'on trouve des aliments indiens et tibétains, des œufs et des maggi. Transportez des chocolats, des biscuits et d'autres collations. En outre, un bidon d'eau potable, que vous pouvez remplir dans les hôtels, au lieu d'acheter des bouteilles Bisleri. L'eau de filtre bouillie servi dans la plupart des hôtels est très bien. Si vous prévoyez d'organiser des pique-niques ou de camper, portez des ustensiles au lieu d'articles en plastique jetables. S'il vous plaît n'oubliez pas de reporter les déchets. Ce lecteur peut être entrepris par toute personne qui aime conduire.Comme cette route n'est pas très fréquentée, il y a de la place pour tout le monde et les accidents sont rares. Comme le trajet est un peu pénible en termes de terrain, de conditions routières et d'altitude, il est préférable de partager la conduite avec quelqu'un. Cela dit, il existe de nombreuses personnes qui tentent ce solo solo, mais pour cela vous avez besoin de plus de verve que la normale.

Rivière gelée à Leh (Photo par Kumar vivek)

A propos de l'auteur:

Ahtushi Deshpande est un passionné de voyages et de photographe et écrivain indépendant. Ku

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