Spiti: salubrité à haute altitude

2024 Auteur: Ada Peters | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 15:34

La première fois que nous marchions à travers Spiti, nous avons vu un jeune garçon courir fort dans la pente raide de sa maison vers la route, vers nous. Il a réussi à atteindre un peu d'avance sur notre moto et s'est arrêté, haletant fort. Et puis, le but de tout l'exercice: il nous a donné un high five! Quel accueil c'était. Les gens nous disent souvent que nous devons être fous pour faire du vélo jusqu'à cette région de l'Himalaya. Je suppose qu'ils ont un point, vous devez soit être un peu fou ou sérieusement difficile à endurer le vélo à travers les zones reculées et inhabitées, les routes parsemées de rochers, les lits de rivières asséchées, les zones de tir et les vents à grande vitesse, niveaux d'oxygène et de la maladie d'altitude, pour des miles et des heures sans voir un autre être humain.

Puis, vient un moment comme celui-ci, comme le jeune garçon qui nous a accueillis, un moment très Spiti, et qui en vaut la peine. Le vélo en soi est une expérience exaltante: il vous donne la liberté d'aller où et quand vous voulez. De plus, il y a des vues inégalées de 180º sur les environs magnifiques; et la chaleur et l'hospitalité des habitants, qui à Spiti ne cesse de nous étonner. Comme l'a dit un autre motard: "Plus les zones sont difficiles, plus les gens sont chauds."

Alors que nous étions sur la route à Spiti, nous sommes restés dans des maisons de parfaits inconnus et avons été choyés par les aînés comme si nous étions leurs enfants. De plus, nous avons notre bien-aimé Dhanno de notre côté, notre Royal Enfield 350cc, un vétéran de beaucoup de rêves himalayens, beaucoup aimé et poli par Idris.Combinez tout cela avec les qualités rares et précieuses de Spiti et vous avez quelque chose de divin main. Spiti est unique à bien des égards. Il ne partage pas seulement ses frontières avec le Tibet, mais aussi son ethnicité, sa culture et sa religion. La plupart des gens pratiquent le bouddhisme tibétain et appartiennent à l'une des trois sectes de Sakya, Gelukpa et Nyingmapa. La vie tourne principalement autour des gompas et des lamas. Les maisons d'adobe à toit plat sont entourées d'une mosaïque de champs d'orge et de pois avec des drapeaux de prière flottant sur les toits.

En plus de l'exquisité de la vallée, nous sommes fascinés par la chaleur et la résilience incroyables des habitants, malgré leur environnement désertique, en grande partie aride, quoique d'une beauté envoûtante. Dans les mois d'été brèves, vous trouverez les villageois qui travaillent fiévreusement dans les champs pendant la journée. Avec des températures hivernales aussi basses que -30 ° C, les femmes filent et tissent de la laine à l'intérieur des maisons chauffées par bukhari et les hommes allument des feux autour des pompes à main pour faire fondre l'eau. Festivals et mariages abondent avec beaucoup de chanter, manger et danser. Les enfants marchent gaiement sur la neige à des kilomètres de l'école, jouant avec l'abandon gay dans les climats extrêmes, se relayant pour prendre le bétail pour le pâturage. Je me souviens de certains enfants que nous avons vus à Spiti, qui dévalaient une pente.

Chaque diapositive a été conçue de façon innovatrice et magnifique en utilisant des matériaux mis au rebut, des paniers de cuisine aux tubes de pneus en passant par des petits blocs de bois. Je me souviens du doux Tenzin Lama qui nous traitait au thé, et de façon inattendue, nous nous installions pour imiter un léopard des neiges! Je me souviens avoir trouvé des ammonites avec nos guides locaux: un instituteur et sa fille de cinq ans. Je me souviens de la brillante émeraude Dhankar Lake; thukpa chaud dans une maison de village; les peintures murales de 1000 ans à l'intérieur de Tabo …. Tout voyage vaudrait une telle destination. Le voyage Nous avons commencé assez tôt de Manali pour nous donner l'avantage de rouler à travers la lumière du jour. Juste la pensée de traverser des courants turbulents d'eau froide glaciale fraîchement livrés par la fonte des sommets enneigés nous a donné une poussée surrénalienne. Au fur et à mesure que le soleil se lève, le débit d'eau augmente et ces cours d'eau viennent souvent couvrir la route.

Même avec un départ anticipé, nous avons rencontré de longues files de véhicules de tourisme en attente d'atteindre le col de Rohtang, mais Dhanno a fait son chemin à travers la circulation, tandis que les arbres de déodar, de sapin et de peuplier nous tenaient compagnie. Marhi est l'endroit où chaque visiteur de Rohtang s'arrête pour faire une pause; nous avons eu notre morsure rapide, et des verres de citron chaud. Rohtang, qui signifie littéralement «un tas de cadavres», était dans un état de délabrement glissant. Mais nous avons rencontré un couple de motards amicaux qui se dirigeaient vers le Ladakh et montaient avec eux jusqu'à Gramphoo, où nous avons pris un virage à droite vers la vallée de Spiti.

Nous avons également fait nos adieux à la route goudronnée, qui maintenant muté dans une route cahoteuse parsemée plus audacieuse jusqu'à Losar, le premier village de Spitian, à environ 81 km de Gramphoo. Les arbres avaient maintenant disparu laissant place à de plus petits arbustes, nous préparant visuellement pour la région du désert froid à venir. Les nallahs nous ont accueillis plus tôt que prévu. Nous avons joyeusement traversé le premier mais le suivant n'était pas aussi miséricordieux. Le flux d'eau était étonnamment fort pour cette heure de la journée et j'ai envisagé de descendre pour la traverser pendant qu'Idris continuait à rouler. Mais que faire si j'ai perdu mon équilibre dans le courant turbulent? Pendant ce temps, notre précieux Dhanno heurtait un gros rocher et je devais descendre et la pousser, pataugeant dans l'eau glacée. Nos pieds étaient maintenant engourdis par le froid. Quelques kilomètres plus loin, nous avons rencontré le troisième ruisseau, heureusement plus docile que le précédent. Juste au moment où nous pensions que nos ennuis étaient terminés, Dhanno dérapa inopinément vers la droite et nous réalisâmes que nous avions perforé notre pneu arrière.

Pour nous amateurs, le remplacement du tube et le pompage dans l'air avec notre pompe à pied portable ont pris près de 2 heures. Il était quatre heures du soir et un long chemin à Kunzum La. Il n'est pas conseillé de traverser les cols après le coucher du soleil, donc nous avons décidé de ne pas aller plus loin et de passer la nuit à la maison d'hôtes PWD à Chhota Dhara, À 6 km d'où nous avons percé notre vélo. Après une certaine persuasion, le chowkidar a décidé de nous laisser rester. Une tasse de thé, dal-chawal et nous l'avons appelé un jour. Le jour suivant a commencé sur une belle note. Peu de temps après avoir quitté Chhota Dhara, la vue panoramique sur le glacier Bara Shigri sur la rive opposée de la rivière Chandra était passionnante. C'est sans doute l'une des plus belles étendues de ce voyage. Nous arrivâmes bientôt à Batal, un dhaba-et-hébergement sous tente, tenu par un couple bouddhiste tibétain extrêmement chaleureux.

Nous nous sommes arrêtés pour une tasse de thé et le petit déjeuner. Batal C'est aussi le point de départ de la randonnée vers le célèbre Chandratal et Baralacha La. Kunzum La (15.059 m), littéralement «le lieu de rencontre du bouquetin», est à 12 km de Batal, la route étant principalement en montée. Ce passage est la ligne de partage entre Lahaul et Spiti et est généralement ouvert de la mi-juin à la mi-octobre. La crête de Kunzum est marquée par quelques chortens et temples de Lord Geypan et Kunzum Lahmo, une divinité féminine. Les vues du glacier Bara Shigri depuis le sommet du col sont spectaculaires. Traversant le seuil serein et spirituel de Kunzum, nous sommes entrés dans le beau monde de Spiti. Il y a toujours tellement à voir visuellement que vos yeux se concentrent continuellement d'un élément à l'autre. Nous avons bu dans la beauté obsédante du désert de montagne que nous avons parcouru, avec la rivière Spiti pour la compagnie sur notre gauche.

Soudainement, nous avons aperçu trois bouquetins mâles majestueux traversant la route devant nous. Quel spectacle et un si brillant présage pour notre voyage! C'était la première fois que nous avions vu le bouquetin dans la nature et nous étions complètement exaltés. Au moment où nous pouvions arrêter le vélo et sortir nos caméras, ils étaient partis. Mais nous vivons contents de savoir qu'ils sont là pour nous: les montagnes, la neige fondante, la rivière, le bouquetin, faisant ensemble leur musique harmonieuse, que nous pouvons visiter à tout moment avec un peu de planification - dieu et Dhanno consentants. En commençant par Losar, nous avons traversé plusieurs villages avant d'atteindre Kaza, le quartier général de Spiti. Il n'y a pas grand chose à voir Kaza, mais infrastructure - avec plusieurs hôtels et la seule pompe à essence ici - il sert d'endroit idéal pour vous baser pour vos explorations de Spiti. Ki (14 km au NO de Kaza) Le paysage visible depuis les portes du monastère de Ki est l'un de mes préférés: le ciel bleu, les montagnes trans-himalayennes couvertes de neige qui longent la rivière Spiti, suivies des différentes nuances de vert de les champs.

Le monastère lui-même bénéficie d'un emplacement spectaculaire. Situé au sommet d'une colline, sa présence semble presque surréaliste, surgissant de nulle part dans le désert. Ki est le monastère le plus élevé (13 503 pieds) et le plus ancien (1 011 ans) de Spiti. Le lama principal est l'incarnation actuelle de Lochen Rinchen Zangpo (958-1055 CE), le grand érudit et traducteur tibétain qui a contribué à la construction de 108 monastères au Tibet occidental et dans le nord de l'Inde. Le gompa possède une célèbre collection de thangkas, d'armes et d'instruments de musique anciens. La photographie n'est pas autorisée à l'intérieur des temples.

Environ 11 km plus loin de Ki, Kibber (13 795 m), autrefois célèbre, sinon "village le plus élevé", est une excursion agréable. Si le calendrier est serré, vous pouvez le couvrir le même jour. Dhankar (21 km au SE de Kaza) Parsemés de petits villages / hameaux, notre route vers le village de Dhankar (12,762 pieds) était très agréable et nous avons eu une des plus belles vues sur les khatpas (formations de roches, en Spiti, par l'érosion de la neige). Ils semblaient magiques dans la lumière du soir. Nous avons pris un virage à gauche juste avant le village de Sichling et avons traversé des virages en épingle à cheveux sur une distance de près de 81/2 km avant d'atteindre Dhankar. De superbes vues sur le monastère et le fort, tous deux précairement perchés sur des parois rocheuses escarpées et inquiétantes, nous ont accueillis. Dhankar était autrefois la capitale de Spiti, et était la maison de la famille royale avant de déménager à Kewling il y a environ 300 ans.

Une promenade de 10 minutes du village vous emmène au monastère et un peu plus loin au sommet du fort. L'emplacement stratégique du fort donne des vues panoramiques et lointaines de la vallée, qui étaient nécessaires pour la défense et pour garder un œil sur l'ennemi qui s'approchait. De là, vous pouvez également assister à la confluence de la rivière Spiti avec Pin, l'un de ses principaux affluents. Les principales attractions de la Le monastère de Dhankar sont les peintures murales brillantes représentant la vie du Bouddha et la statue à quatre chiffres du Bouddha Dhyani, assis dos à dos. La meilleure partie de notre voyage à Dhankar était le trek d'une heure que nous avons entrepris à Dhankar Lake, à environ 3 km de la Gompa. Les vents violents et le manque d'oxygène ont rendu notre ascension un peu lente. Sur le chemin, nous avons repéré un troupeau de bharal (mouton bleu de l'Himalaya), pâturage occupé, merveilleusement camouflé par la couleur de leurs manteaux.

Un peu plus haut, nous avons aperçu un renard roux, un magnifique mammifère très timide et insaisissable. Le lac vert émeraude se dresse contre les typiques montagnes brunes de Spitian avec un petit chorten à côté, et est un site idéal pour camper pour la nuit à condition de porter votre tente et vos provisions, et si vous êtes bien acclimaté. Même ici, il y avait des sacs en polyéthylène et des emballages jetés par les visiteurs.Nous avons compensé en les rassemblant pendant que nous avons marché autour du lac et les avons pris avec nous. Lhalung (30 km au SE de Kaza) Un jour, avec une référence de nos amis à Kaza, et un pique-nique, nous partons pour Lhalung, littéralement la «terre des dieux». En quittant le pont Atargu sur notre droite, nous continuons tout droit jusqu'à ce que nous traversions le site du projet Lingti hydel. De là, nous avons pris le deuxième virage sur notre gauche et avons continué à rouler pendant environ 13 km à travers l'impressionnant Lingti Valley.

Les larges panoramas que nous avons trouvés ici sont sans précédent dans Spiti. En atteignant le gompa (aussi crédité à Rinchen Zangpo), nous avons été rencontrés par Tenzin, le vieux lama, plein de sourires et de poussière et un jhadoo; Il était occupé à nettoyer le complexe. Le gompa de Lhalung s'appelle Serkhang, la «salle dorée», à cause des divinités de la feuille d'or conservées ici. C'était l'une des plus belles chambres que nous avions vues à Spiti. Les murs étaient ornés de façon exquise et littéralement emballés avec les divinités de stuc, principalement de Tara et de Bouddha. Au centre de la chambre se trouvaient les divinités du Bouddha Maitreya, Padmasambhava et Chokche Rinpoché. Enveloppé dans une robe marron et assis en tailleur sur le parquet de la gompa, Tenzin Lama a généreusement partagé ses connaissances sur la gompa et son histoire.

Au cours du thé, nous lui avons posé des questions sur la faune locale. Soudain, il y avait une étincelle dans ses yeux alors qu'il commençait à raconter une histoire. Il y a deux jours, il devait accompagner deux touristes Kaza. Avec la rivière Spiti à leur droite et les hoodoos à leur gauche, ils ont commencé à se diriger vers Kaza quand soudainement, Tenzin Lama s'est exclamé: "Cheetah!" Tout le monde s'est figé! Ce qu'il pouvait voir à sa gauche était un léopard des neiges, marchant de la rivière vers les hoodoos. "Je pensais que j'étais peut-être halluciné, mais tout le monde n'aurait pas pu halluciner en même temps, non? Nous étions tous dans un état de choc. Au cours de mes 60 ans passés à Spiti, je n'avais jamais vu ce léopard insaisissable. »(Pour un léopard des neiges, c'est un peu comme un yéti, selon les rumeurs mais jamais vu.)« Le léopard ferait quelques pas vers les capuchons. »dit le vieux lama, se transformant en un léopard très craquant, essayant de transformer son soi sacerdotal en cette allure majestueuse féline, ses grands yeux vigilants, ses grandes pattes et sa longue queue touffue.

Leur observation a continué pendant 15 minutes complètes. Selon Tenzin Lama, la queue du léopard était presque aussi grande que le léopard lui-même. Un fait que nous avons découvert plus tard être vrai. L'épaisse queue velue d'un léopard des neiges mesure jusqu'à 1 m de long et l'aide à s'équilibrer, de la même manière que les humains utilisent leurs bras pour s'équilibrer. Nous avons ensuite réalisé que deux jours en arrière, à peu près au même moment que Tenzin Lama Avait repéré le léopard des neiges, à peu près au même endroit, nous avions vu un renard fraîchement tué sur le chemin du retour de Tabo! Comme nous chevauchions près du renard, nous ne savions pas que le prédateur était peut-être en train de regarder derrière les capuchons, attendant que nous le laissions en paix avec sa tuerie! Langza (18 km au NE de Kaza) Langza est l'un des villages les plus pittoresques de la vallée de Spiti, avec le sommet enneigé de Chau Chau Khang Nilda (20 679 pieds) dominant l'horizon du village.

C'est l'un des plus hauts sommets de la vallée et est très populaire parmi les amateurs d'escalade. JOM Roberts, un officier de l'armée britannique, a fait sa première ascension à Chau Chau Khang Nilda en 1939. Le village a aussi un temple, qui aurait plus de mille ans et abrite de magnifiques peintures murales. L'année dernière, nous venions de faire une excursion d'une journée Langza, mais est tombé tellement amoureux de l'endroit que nous nous sommes promis un plus long séjour lors de notre prochaine visite. Nous avons donc organisé un séjour dans le village avec l'aide d'Ecosphere, une ONG basée à Kaza. Le séjour s'est avéré extrêmement confortable, nos hôtes très chaleureux et accueillant. Assis confortablement devant le bukhari, dans la cuisine familiale, nous nous sommes gorgés de la tsampa (farine de grains torréfiés, principalement d'orge) et de thukpa et de tasses de thé interminables en discutant avec eux.

La région de Spiti a été submergée sous la Téthys Mer jusqu'à environ 60 millions d'années. Les restes de cette - une variété de fossiles de la vie marine - peuvent être trouvés dans certaines poches de Spiti, Langza étant l'un d'entre eux. L'instituteur local et sa charmante petite fille Tenzin, âgée de cinq ans, ont été nos guides sur le site préhistorique, car nous avons trouvé de belles ammonites à une courte distance du village. Kaumik (27 km au SE de Kaza) L'air dans le dukhang (salle de réunion) était chargé de brûler des lampes à beurre et de l'encens. Avec une expression impressionnante sur son visage, Meme Nawang Tashi, le nouveau lama en chef du Tangguid Gompa, a présidé les prières. Des moines avec des pothis en face d'eux étaient assis sur deux rangs, se faisant face, scandant des mantras.

Le chant guttural des prières serait interrompu de temps en temps par le battement rythmique des tambours, le cliquetis des cymbales et le souffle des trompettes. Assis là, les yeux fermés, nous nous sentions presque transformés en un autre monde - le sentiment était magique, presque éthéré. Nous participions au couronnement, ravis de notre chance. Quand les prières étaient finies, il y avait une mêlée dans la salle avec les moines changeant dans leur tenue de cérémonie brocart élaborée et l'entraide avec les lourds masques et couvre-chefs. Il y avait beaucoup de précipitation et d'ajustement des robes, car nous aimions vraiment faire partie de ce drame dans les coulisses. Dehors, les villageois attendaient patiemment que les moines arrivent. Les plus dévotionnels étaient couchés face contre terre.

Les moines descendirent du dukhang avec les trompettes qui jouaient en arrière-plan et marchèrent tendrement au-dessus des villageois sur le chemin de la terre. Ici, ils ont exécuté Chham, la danse masquée traditionnelle, un plaisir visuel absolu. Nous sommes tombés amoureux du personnage de Meme, et à notre grande joie, nous avons pu organiser une discussion informelle avec lui. Le redoutable moine s'est avéré être un être humain compatissant et doux. Écoutant son histoire d'être introduit à la vie monastique quand il avait huit ans, s'enfuyant chez ses parents à Kaza, les repas frugal de son enfance monastique, et enfin l'aube d'un véritable intérêt pour les enseignements de Bouddha à l'âge de 15 … était un plaisir et un privilège. Son histoire est évocatrice de l'intéressant système social de Spiti, encore pratiqué aujourd'hui - dans une famille, le fils aîné hérite de la plupart des terres et la fille aînée se marie dans un ménage propriétaire, héritant des bijoux.

On s'attend à ce que les frères et sœurs plus jeunes entrent dans les ordres monastiques comme les lamas et les chomos (nonnes), qu'ils soient enclins ou non, provoquant un certain mécontentement parmi les jeunes. En l'occurrence, cela a également aidé à contrôler la population de Spiti. De retour de Spiti, nous avons maintenant identifié un problème de santé particulier à ceux qui reviennent du haut Himachal, faisant leur chemin fatigué à Chandigarh, à Delhi. C'est ce qu'on appelle la maladie de basse altitude. Le meilleur antidote que nous pouvons penser est de commencer rapidement à planifier le prochain voyage de retour. Je peux déjà voir Dhanno acquiescer.

Par Taiyaba Khatoon

Avec son mari Idris, Taiyaba se dirige toujours vers des coins et recoins inexplorés du pays, tels que Spiti.