Kangra Valley Railway

2024 Auteur: Ada Peters | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 15:34

Êtes-vous un voyageur ou un touriste? Un touriste ressent le besoin constant de se divertir. Un voyageur savoure l'expérience telle qu'elle se déroule. C'est peut-être la bataille éternelle entre l'attente et l'acceptation qui définit son voyage sur le KVR - l'écartement étroit Kangra Valley Railway. Ce n'est pas votre mignon petit train de gare, transportant des vacanciers qui couinent ou des jeunes mariés romantiques dans des voitures de première classe, mais qui fait partie intégrante du paysage de Kangra. Pour la somme royale de 27 INR pour 164 km de Pathankot à Joginder Nagar, des vues époustouflantes sont garanties.

Trouver un siège, cependant, ne l'est pas. "Aucune réservation", nous sommes informés au comptoir. Alors nous nous frayons un chemin à travers les six voitures du train, murmurant "Excuse Mes", "Thank Yous" et tous ces urbanismes hors de propos jusqu'à ce que nous imaginions qu'un Hand of Fate plus fort doit être évoqué si nous voulons garer avec succès nos bas de ville choyés. ce transporteur du peuple. La main qui nous sauve est un garde utile, le flotteur autorisé du drapeau qui donne le signal vert au conducteur aux stations. Il nous conduit aux portails sacrés de son propre coupé - quelques sièges, quelques fenêtres, et nous sommes tous prêts pour des moments heureux dans nos quartiers privilégiés.

Nous avons un invité - Atma Ram est le nom, un garde de sécurité ferroviaire qui a une idée juste du fonctionnement de l'ancien appareil de pression sous vide rouge et noir, hébergé dans notre enceinte. En l'adoptant comme notre guide possible de la KVR, nous prétendons lui prêter une place, mais il prend le pied de façon démagogique. Ensuite, bien sûr, Atma Ram a un invité, son neveu, également employé du chemin de fer. Puis se promène dans l'ami du neveu. Ensuite, un couple de plus de personnel de chemin de fer et de leurs proches avec des sacs de poky. Nos protestations sont engourdies par leurs bavardages joyeux alors qu'ils invitent des cousins plus éloignés dans notre havre de paix pas si lointain. Notre besoin urbain d'affirmer que «nous sommes spéciaux» se dissout rapidement lorsque le train hulule et quitte Pathankot. "Faut-il prendre un taxi?" S'interroge mon partenaire éperdu, un peu trop tard …

Tomber dans le rythme Personne n'est pressé sur le KVR bleu et blanc avec son mini moteur diesel. Plonger à une vitesse moyenne de 25-30 km / h, avec certains tronçons où la limite n'est que de 20, c'est comme se balader dans le paradis au ralenti. Il nous faut un certain temps pour traverser les plaines achalandées à travers les petites stations comme la route Ilhauji, passer devant un pont cassé à Chakki Ghat, au-delà de la frontière Himachal à Kandwal avant l'arrêt de 30 minutes à Nurpur Road Junction. Ici, nous attendons que le train descendant traverse, car tous les trains KVR circulent sur une seule ligne. Hochet et cliquetis, claquent et hochet à travers de petits hameaux et champs de maïs et de millet, et des rangées de mangues, de litchis et d'orangers.

Pendant ce temps, la conversation dans notre autocar tourne autour de la récolte de l'année, des pluies intempestives et d'autres préoccupations rurales qui semblent bien plus réelles que mon impatience de voir le célèbre paysage de Kangra. Sortant ma tête de la fenêtre pour attraper la courbe sinueuse du train, je repère des personnes sur le toit, peut-être plus sûrement perchées que celles qui débordent des fenêtres et des sorties. Pourtant, des stations plus insignifiantes, Balle Da Pir, Bharmar et Jawanwala Shar, jusqu'à ce que nous sentions enfin l'élévation à Harsar Dehri que la distance entre les pistes et la vallée commence à croître. Le train soufflet et éructations comme une vieille vieille. Construit dans les années 1920 pour transporter du matériel lourd pour la construction de la centrale hydroélectrique de Joginder Nagar, il est aujourd'hui un musée vivant de la technologie du début du XXe siècle, sûr, fiable et surtout le moyen de transport le moins cher pour les habitants.

En dépit de ne jamais être monté par des membres de la famille royale ou des VIP, ou d'être déclaré patrimoine national comme son célèbre cousin Kalka-Shimla, l'humble KVR est efficacement géré et entretenu par un personnel ferroviaire dédié. Fait intéressant cependant, en cours de construction, il a coûté 296 lakh, soit plus du double de son budget initial. Contrairement à d'autres trains de colline, les vues du KVR sont ininterrompues - avec seulement deux tunnels sur la route et grâce à une excellente ingénierie, les écarts sont doux. Ruisseaux, tunnels et âne La beauté commence à se répandre alors que nous serpentons à travers un dédale de collines, de vallées, de gorges et d'innombrables ponts construits à travers des barrages et des ruisseaux qui font écho au passage des pistes en régularité serpentine.

Ce sont les moussons. Des stries soudaines de soleil traversent des nuages menaçants, les toits d'ardoise de la vallée attrapent la lueur et l'éclat, tout comme les ruisseaux chargés de rocs qui coulent constamment. Les femmes en rose se frayent un chemin à travers les rizières fluorescentes. Les ruisseaux jaillissants ajoutent des notes mélodieuses aux percussions rock du train. En bas, dans les innombrables plans d'eau, les buffles et les nageurs échappent à la chaleur, tandis que l'étrange pêcheur attend une prise. Nous faisons de courtes haltes dans de minuscules stations, avec un banc solitaire et un banian: Meghrajpura, Nagrota Surian, Guler, Lunsu et Jwalamukhi Road. C'est là que l'on débarquerait pour le fameux Temple Jwalamukhi pour voir la flamme vénérée surgissant magiquement de la terre.

C'est aussi la station de citations poignantes: "Cachemire se Kanyakumari tak Bharat ek hai." Pourquoi pas? Nous voici, une version micro des millions de personnes indiennes serrées dans des espaces minuscules, heureux et accommodant. Vers le nord, nous traversons le Bathu Khad, qui est enjambé par un long viaduc construit sur une courbe gracieuse avec les rails à environ 100 pieds au-dessus du lit de la nallah avant de traverser le tunnel Dhaundni de 250 pieds, le premier des deux route. À présent, nous semblons avoir perdu la plupart de nos compatriotes à diverses stations. Il y a un certain bercement à la fois du train et des sens alors que la journée se transforme en crépuscule rose, mais soudainement, nous hurlons bruyamment vers un arrêt brusque! Atma Ram résout le mystère - un âne zippant à travers les pistes a eu un manque étroit!

Une douche de bienvenue Une bruine paresseuse nous accueille au croisement Kopar Lahar, alors que nous attendons de nouveau le train qui descend. L'équipage prend une pause thé, nous incitant à faire de même. De retour à bord, et notre huitième bar de Mars plus tard, nous sommes dans le Daulatpuri Surang, long de 1 070 pieds, émergeant dans une autre couche de son - de grosses cuillères de pluie irrésistible! Il continue à pleuvoir aux stations Kangra et Kangra Mandir, déversant son cœur dans la rivière jaillissante ci-dessous. À travers les pluies émerge la colline vêtue de déodar, et les chaînes de Dhauladhar silhouettées qui brillent blanches dans les hivers.

Quelque part, caché sous la pluie et le crépuscule, se trouve l'ancien fort de Kangra détruit lors du tremblement de terre de 1905. Des cieux bleus jaillissent encore de la fenêtre de gauche, tandis que des nuages sombres s'écroulent sur la droite. Avec la pluie vient le bruit des grillons, pépiant plus fort que le jhik-jik-jik-jik à travers des hectares de riz vert, picorés par des saras blancs. La station de Nagrota apparaît une silhouette orange, comme l'obscurité descend dans la vallée. Créatures de la nuit Le voyage est plus loin d'ici, ce qui explique peut-être les crissements et les frissons de notre moteur, avant qu'il ne crisse à un arrêt complet. Sentant le danger, Atma Ram descend sous la pluie pour le découvrir. Il revient avec des nouvelles de catastrophe … évitées - l'averse a provoqué un glissement de terrain. Juste à temps, l'équipage a repéré un énorme rocher qui bloquait les voies.

Nous sommes coincés dans l'obscurité totale dans un tronçon de voies fortifiées, au milieu absolument nulle part. Un conducteur complètement trempé arrive, nous avertissant de nous asseoir à l'intérieur, les portes et les fenêtres verrouillées. Nous avons été acceptés en tant qu'invité de la ville pour être à l'abri et éviter les ennuis. La nuit doit faire ses propres tours - Atma Ram, timide et tranquille, trouve soudainement son autre côté. En tordant son guidon, il parle avec enthousiasme des nombreux «caoutchoucs» (argot local pour les armes à feu) qu'il possède et comment il n'épargne jamais une âme la nuit. Quelqu'un frappe, nous gèlons tous! Heureusement, seuls les villageois sont venus aider. Nous sommes étonnés de la rapidité et de l'efficacité avec lesquelles la crise est résolue.

Par des messages mystérieux, le surintendant de la station suivante est convoqué et sous une pluie torrentielle, avec une lumière et des ressources limitées, le rocher de l'école buissonnière est piraté et le train se déplace à nouveau. Tous les trains KVR ne vont pas jusqu'à Joginder Nagar. Nous avons prévu notre arrêt à Palampur - à 400 mètres, la base la plus pittoresque et confortable pour explorer la vallée de Kangra.

Hotspots

Palampur

Le matin révèle la ville de colline. Nous nous réveillons en sirotant une gorgée en observant la brume qui s'étend des Dhauladhars aux flancs enneigés spectaculaires vers le gouffre du Neugal Khad et dans les méandres du Bundla, avant de flotter au-dessus des vastes étendues du Bundla Tea Estate, niché entre des prairies luxuriantes. et les forêts de pins. Versant une autre tasse du breuvage local, nous prévoyons une journée paresseuse à Palampur - la terre des jardins de thé et des ruisseaux constamment jaillissants d'où il tire son nom, «Pulum» - le mot local pour l'eau. Les anglais ont trouvé les pentes douces de Palampur idéales pour planter leur bière préférée et aujourd'hui, le thé de vallée de Kangra est apprécié à travers le globe.

Assez vert thé, Palampur est peut-être votre base idéale pour explorer la vallée de Kangra - vous pouvez monter et descendre des trains choo choo si vous ne voulez pas un tour plus long (juste confirmer les horaires actuels de la station), explorer un Village tibétain et monastère, visite de la scène artistique, promenade autour des jardins de thé, visite d'une fabrique de thé, visite des temples populaires, pique-nique au ruisseau, nourrissez des poissons, promenez-vous, planifiez un trek ou un parapente vous préférez vraiment juste vous détendre, choisir un palais d'autrefois. Andretta (20 km au sud de Palampur) Les moussons ont peint la vallée d'une nouvelle couche de verdure rendant la descente de la route Palampur-Baijnath à Andretta encore plus enchanteur.

Au fil des années, des artistes, dramaturges et écrivains de renom ont adopté ce charmant village de Kangra. Trempé dans le paysage attachant, je peux voir pourquoi. Nous nous arrêtons à la galerie d'art de la place principale d'Andretta, ne sachant pas à quoi nous attendre, jusqu'à ce que nous nous rendions compte que nous sommes dans la maison de l'artiste et philosophe vénéré Sardar Sobha Singh (1901-86). Sa vision méditative des saints sikhs s'est transformée en lit de soldat et en nourriture chaude. Matin Palampur révèle la ville de la colline. Nous nous réveillons en sirotant une gorgée en observant la brume qui s'étend des Dhauladhars aux flancs enneigés spectaculaires vers le gouffre du Neugal Khad et dans les méandres du Bundla, avant de flotter au-dessus des vastes étendues du Bundla Tea Estate, niché entre des prairies luxuriantes. et les forêts de pins.

Versant une autre tasse du breuvage local, nous prévoyons une journée paresseuse à Palampur - la terre des jardins de thé et des ruisseaux constamment jaillissants d'où il tire son nom, «Pulum» - le mot local pour l'eau.Les anglais ont trouvé les pentes douces de Palampur idéales pour planter leur bière préférée et aujourd'hui, le thé de vallée de Kangra est apprécié à travers le globe. Assez vert thé, Palampur est peut-être votre base idéale pour explorer la vallée de Kangra - vous pouvez monter et descendre des trains choo choo si vous ne voulez pas un tour plus long (juste confirmer les horaires actuels de la station), explorer un Village tibétain et monastère, visite de la scène artistique, promenade autour des jardins de thé, visite d'une fabrique de thé, visite des temples populaires, pique-nique au ruisseau, nourrissez des poissons, promenez-vous, planifiez un trek ou un parapente vous préférez vraiment juste vous détendre, choisir un palais d'autrefois. Andretta (20 km au sud de Palampur) Les moussons ont peint la vallée d'une nouvelle couche de verdure rendant la descente de la route Palampur-Baijnath à Andretta encore plus enchanteur. Au fil des années, des artistes, dramaturges et écrivains de renom ont adopté ce charmant village de Kangra. Trempé dans le paysage attachant, je peux voir pourquoi.

Nous nous arrêtons à la galerie d'art de la place principale d'Andretta, ne sachant pas à quoi nous attendre, jusqu'à ce que nous nous rendions compte que nous sommes dans la maison de l'artiste et philosophe vénéré Sardar Sobha Singh (1901-86). Sa vision méditative des saints sikhs s'est vendue à plus d'un million d'exemplaires en estampes laminées, mais se rapprocher des huiles réalistes de Guru Nanak, Bhagat Singh et Sohni-Mahiwal (voir sobhasinghartist.com) est une expérience enrichissante. À Andretta, vous pouvez également visiter l'atelier de poterie du défunt Sardar Gurcharan Singh et les demeures du peintre BC Sanyal et du dramaturge Norah Richards. Dans les plantations de thé, l'usine de thé coopérative de Palampur, située en aval de Palampur, mérite certainement une visite. D'autant plus qu'ils vous obligent avec un tour rapide gratuit, avant de vous guider à la boutique où vous pouvez choisir parmi trois grades de thé Kangra fraîchement emballé.

La visite de l'usine grungy commence au premier étage où des feuilles vertes fraîchement cueillies sont séchées dans d'énormes réservoirs pendant 24 heures avant d'être transportées vers les broyeurs bruyants en contrebas. Maintenant, ils sont transférés dans une pièce adjacente pour fermenter pendant une demi-heure dans un courant d'air froid, avant d'être cuits à la vapeur et déplacés vers une zone de classement où les feuilles sont triées par soufflage contre des treillis de différentes tailles. Nous inspirons profondément, entourés par des tas géants de la substance aromatique qui tire son origine des jardins de thé sur la jolie colline derrière l'usine. Après quelques heures, nous suivons le chemin par un petit pont pour grimper cette colline pour une promenade dans les jardins de thé.

Les buissons de thé noir disposés de façon très contrastée contrastent avec les verts plus légers de la vallée et le ciel bleu. En bas, le sentier suit le courant luisant et tout va bien pour le monde. De retour au KVR Nous attendons à la jolie Palampur Station pour notre vieil ami, le KVR, ainsi que les habitants pour visiter les «rellies» dans leur meilleur dimanche. Le hululement familier, une vague de sièges et les vétérans que nous sommes maintenant, nous nous dirigeons directement vers la cabine du gardien. Un peu de plaidoyer avec M. Singh et il a déplacé sa paperasse pour faire de la place pour nous. Au moment où nous atteignons Baijnath, il est notre meilleur ami. Il agite son drapeau, le train bouge … mais attendez, nous semblons avoir laissé derrière nous un couple. M. Singh tire le levier de pression noir, le train s'arrête pour les laisser entrer.

L'humeur hospitalière prévaut lorsque nous partageons Kurkures. Quelqu'un doit percevoir des salaires d'une autre station, alors le train attend un peu plus longtemps. L'extérieur est un monde féerique de rizières étincelantes et de jardins de thé ondulants, de ponts sur les gorges profondes, la ruée des rivières en contrebas, les forêts de pins, deodar et de bambou et de courtes pauses pour de minuscules stations. Ce que nous cachent les moussons, ce sont les blancs brillants des Dhauladhars, mieux visibles lors d'un voyage hivernal. Une heure et demie plus tard, nous avons atteint Baijnath Paprola où la plupart d'entre nous descendent. Même le train va perdre quelques bogies ici, pour faire face à la pente plus raide de son voyage vers Joginder Nagar. Le lendemain, nous roulons le long des voies KVR - une caractéristique bien intégrée de toute route panoramique dans la vallée. Les villages deviennent encore plus silencieux, les drapeaux de prières colorés de Bir (une destination de glisse populaire), attrapent la brise.

Aujourd'hui habitué à la lente révélation rythmique de la vallée, un véhicule plus rapide se sent trop pressé pour absorber sa beauté. Nous faisons un arrêt symbolique à Ahju, la station la plus haute à 4 229 pieds. Ici, poussant un profond soupir, nous fîmes nos adieux! Baijnath (16 km au SE de Palampur) Il n'y aurait pas eu de toile de fond plus théâtrale au 9ème siècle Temple de Shiva que les nuages chargés de crépuscule qui posent pour notre visite. Sculpté entièrement de pierre, il reste un exemple splendide de l'architecture des temples de Nagara, incroyablement gracieuse dans sa forme. Le temple se compose d'un adytum entouré d'une flèche conique avec un mandap recouvert d'un toit à faible pyramide.

Une statue grandeur nature de Nandi orne l'entrée et une cour à piliers entoure l'adytum qui enchâsse l'une des 12 Jyotirlingas. Le linga aurait été offert en cadeau au roi Ravana. Il était trop lourd à soulever pour qu'il ne puisse pas le porter jusqu'à Lanka. La pierre attire la lumière orange, soulignant les niches sur les murs qui accueillent des sculptures complexes de la déesse Chamunda, Surya et Kartikeya. Évité de toute ornementation fastueuse, le temple évoque l'harmonie et la paix en dépit de l'emplacement occupé du marché. Dzongsar (35 km à l'est de Palampur) Si vous voulez voir un monastère autour de Palampur, faites-en celui-ci.Situé à Chauntra, à quelques kilomètres des monastères les plus visités de Sheriring, Nyingmapa et Chokling de Bir, le monastère Dzongsar nous couvre par l'ampleur de sa beauté. Des coups gigantesques de nuages d'argent qui embrassent son vaste toit doré aux montagnes majestueuses qui l'entourent, à l'immense enceinte fermée qui accueille et éduque 500 moines.

La cour est soigneusement équarrie par les chambres d'auberge et d'autres installations avec un jardin dans le centre. Une volée d'escaliers mène au temple incroyablement élevé qui abrite un énorme Bouddha doré. Nous enlevons nos chaussures au milieu des quelque 500 paires de sandales aux couleurs vives, laissées à l'extérieur par des rangées de moines chantant remplissant les intérieurs dorés faisant écho. Nous nous asseyons devant les piliers à l'extérieur, trempés dans l'atmosphère. Les yeux de mon peintre regardent, émerveillés par les peintures murales roses, bleues, vertes et jaunes qui ornent le rouge et l'or des murs, des nuances incroyablement fortes qui explosent en un ensemble esthétique, tout en préservant l'aura de calme qu'est Bouddha. Une vieille dame tibétaine vient prier, suivant un rituel complexe d'agenouillement et de pliage à plusieurs reprises. C'est bruine quand les chants sont terminés. Les moines affluent et se dirigent vers leurs chaussures curieusement à la mode, leurs robes marrons éclairant les carreaux de la cour.

Leurs blagues et leurs gestes semblent presque hors de propos dans cette toile plus grande que nature. Nous remontons le long couloir qui mène au Bouddha, avec des planchers des deux côtés pour les étudiants et les salles de classe au premier étage. En adoucissant l'ambiance, de belles colonnes de tapisserie en soie fleurie pendent du plafond. Des offrandes sculptées dans de la pâte de riz sont installées aux pieds du Bouddha, avec des bougies scintillantes et des photos du fondateur de l'institut, Khyentsé Chokyi Lodrö et de ses successeurs. Tashijong (14 km au SE de Palampur) Peut-être l'une des meilleures promenades autour de la zone, celle-ci tombe sur NH20 vers le palais de Taragarh. Cela aurait dû nous prendre seulement 45 minutes pour atteindre le village de Tashijong depuis notre séjour à Taragarh, mais nous nous attardons à nourrir le poisson bondissant sous le pont de Machiyal. Puis déambulez le long des jardins de thé, trempez nos orteils dans un ruisseau coulant, faites des amis avec des enfants aux joues rouges et prenez compulsivement trop de photos de trois moines marrons marchant dans des champs fluorescents - parfaits dans la composition, puissants dans le symbolisme. Enfin, lorsque nous remontons la colline vers Tashijong, nous réalisons que ce joli petit village doit son existence au monastère, qui s'appelle officiellement l'Institut Dzongsar d'Enseignement Supérieur. Nous passons devant les boutiques d'artisanat tibétaines et mon ventre grondant me conduit directement au café en face du monastère où nous nous rendons aux momos.

Par Lipika Sen

Écrivain, auteur et vagabond, Lipika Sen est un Kiwi né en Inde.