Cherrapunjee: Où les nuages rentrent à la maison

2024 Auteur: Ada Peters | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 15:34

De vastes prairies vallonnées et vertes mènent à des chutes de canyon à pic avec des chutes d'eau dansant en stries argentées à travers de profonds gouffres béants. Les forêts tropicales luxuriantes s'accrochent précairement aux falaises de chaux abruptes, qui se terminent abruptement dans les plaines plates du Bangladesh qui les inonde à son tour. Si je ne savais pas mieux, je pourrais jurer que c'était la baie du Bengale elle-même.

C'est une frontière géographique unique, qui se double d'une frontière entre le Bangladesh et la région de Cherrapunjee de Meghalaya et je conduis à la périphérie du pays dans la célèbre et unique saison de l'état, sa mousson. Pour mon plus grand plaisir, les collines sont vivantes et habillées pour tuer dans leur plus belle voûte de mousson - la luxuriance sur le sol, un ciel gris abritant au-dessus, avec des brumes tourbillonnantes obfusant le paysage dans un voile blanc de temps en temps.

Le trajet de Shillong à Cherrapunjee, un célèbre manuel, n'est qu'à 54 km, mais il est bondé de plaisirs, ce qui fait de mon trajet de deux heures à cinq heures. En commençant par le point de vue de Mawkdok, avec de vastes étendues de forêt tropicale qui bordent le fond de la vallée, nous glissons sur le plateau herbeux de Cherrapunjee, où le signe «l'endroit le plus pluvieux de la planète terre» me salue.

Cherra (vous pouvez l'appeler une fois que vous avez été là), maintenant rebaptisé à son ancien nom "Sohra", pourrait avoir perdu ce titre ces dernières années à proximité de Mawsynram par quelques millimètres de pluie, mais c'est vraiment le captivant beauté de Cherra et ses environs qui apporte le chercheur de voyage hors-temps ici. Pour quelqu'un qui aime simplement les pluies, je suis ravi de cette intrusion.

En ce qui concerne les statistiques de pluie, considérez ceci. Le 16 juin 1995, il pleuvait 1 563 mm en 24 heures à Cherrapunjee. Comparez ceci à la moyenne annuelle de 706,4 mm de Delhi ou de 1,600,8 mm de Kolkata. Cherra a reçu jusqu'à 24 555,3 mm (c.-à-d. 80,56 pi) en 1974 seulement. Entre 1973 et 2005, sa pluviométrie annuelle moyenne était de 12 028,6 mm. Le fait que Cherra tombe directement sur le sentier de la mousson du sud-ouest, et que l'orographie des collines autour de Cherrapunjee aide à canaliser et à faire converger des nuages de mousson d'une vaste zone vers une zone relativement petite. Parlant météorologiquement.

Juste à l'extérieur de la ville animée de Cherra se trouve le joli village de Mawsmai avec des points de vue spectaculaires sur les falaises et le seul système de grottes éclairées de Meghalaya ouvert aux touristes - les grottes de Mawsmai. Il est parsemé de formations de chaux imaginatives fabriquées au cours des années par le ruissellement lent de l'eau. Les chutes de Nohkalikai, le parc écologique, le point de vue des sept sœurs, le parc Thangkharang avec vue sur les chutes de Kyrnem et les chutes de Khoh Ramhah en succession rapide, offrent une vue différente ou pas du tout, selon les brouillards. Dans un tel moment magique, Khoh Ramhah se révèle - un gigantesque rocher monolithe, connu localement sous le nom de Mot Trop. Il ressemble à l'homme sage tanné classique mais selon la légende, c'est le panier Khasi local renversé d'un géant égaré, qui s'est retourné à la pierre quand le géant a été empoisonné par les habitants du canyon. Et puis il y avait les chutes de Kyrnem. Bien qu'ils fussent tout à fait en vue depuis le parc Thangkharang, même cela ne pouvait pas battre le frisson de se tenir au bas des chutes sur Shella Road en contrebas, s'absorbant complètement dans le puissant assaut du jet brumeux.

Mais ces beaux sites, principalement encerclés par les touristes lors d'une excursion d'une journée au départ de Shillong, ne sont pas tout ce qu'il y a dans la région et je me base dans le village familial de Cherrapunjee Holiday Resort à Laitkynsew Village pour déployer ses mystères. La route menant à la station via la route des crêtes de Mawmluh-Mawshamok est une traversée panoramique avec de nombreuses chutes d'eau qui drainent leur masse de mousson dans la gorge de la rivière Umiam et de jolies jalonnant la route, invitant le voyageur à profiter de la mousson. «Je marcherai sous la pluie avec vous», proclame un tel signe près d'un ruisseau bouillonnant.

Au Cherrapunjee Holiday Resort, je découvre bientôt, tout tourne autour d'une célébration de la mousson. Dennis, le propriétaire, en collaboration avec le département Met à proximité de Cherrapunjee, tient des registres quotidiens des précipitations pour les clients et met à jour son site Web quotidiennement. Un hygromètre dans le hall principal montre des niveaux d'humidité alarmants (100% pendant tout mon séjour) ainsi que des informations sur différents phénomènes de pluie et de nuages - interactions air-mer, inversions de tentations, cellules de Walker et Hadley, etc.

Mme Dennis est une charmante petite femme qui dirige l'endroit aux côtés de son mari et qui a perfectionné son personnel local de Khasi en cuisinant un menu plutôt complet pour toutes les palettes avec un menu spécial «Monsoon Magic». Il y a beaucoup à faire ici, en particulier les nombreuses promenades, et l'hôtel propose de bonnes cartes et des guides locaux. Je suis rapide à décider sur le «pont racine vivante» à proximité comme ma première escale.

Mais les brouillards écossais de la veille sont chassés le jour suivant dans la précipitation de nuages la plus forte que j'ai jamais vue et je me dirige vers le marché hebdomadaire de Cherra pour une saveur locale et quelques achats à la place.Négocier un marché animé sous des parapluies ou Ka Khups (bouclier de pluie de canne) est quelque chose que les Khasis font avec une facilité absolue - négocier, en regardant la santé des produits très frais, tout en mâchant du kwaï (paan à l'arecanut et à la lime). rouge avec de la chaux. Je fais mon chemin à travers le marché, la salutation locale "Khubleih" me gagne des sourires amicaux et une chance d'interagir avec les habitants. Les fruits tropicaux, les légumes, le tabac, les piments locaux chauds et le poisson séché se vendent aux côtés des jarrets de vache, des dalles de porc et des bateaux à vapeur de l'intestin. Les habitants que je trouve ne sont pas aussi charmés par la mousson que moi, surtout quand il pleut sans arrêt pendant deux semaines d'affilée; il entrave l'activité quotidienne et les vêtements restent humides pendant des jours. «Parfois, même si les rations sont terminées, il faut attendre», déplorent les bouchers, Joining Star et First Born. Les Khasis ont un penchant pour garder des noms euphoniques indépendamment des significations ou du contexte. La soirée à Cherra s'anime avec une troupe de danse locale qui chante, oui, des chansons d'amour euphoniques Khasi, la pluie un drone mélodieux constant en arrière-plan.

Wampyndap, une jeune fille du village voisin de Sohsarat, m'accompagne le lendemain matin comme guide pour le pont racine vivant dans le ravin ci-dessous. La tête dans les nuages, les pieds fermement posés sur le sol, je marche avec précaution sur les marches de pierre moussues et glissantes qui mènent à une descente abrupte vers le pont. Les noix d'arec, les bananes et les palmiers bordent la route, qui laisse bientôt la place à une nature sauvage immaculée. Se faufilant sur le torrent jaillissant du ruisseau appelé les Oummonoï, le pont des racines est un phénomène vivant exceptionnel.

Entouré d'une canopée de forêt tropicale luxuriante, le pont sur le ruisseau, fait de racines entrelacées, a l'air bizarre, comme quelque chose qui sort de l'hobbit. Un artisanat séculaire pratiqué par les Khasis de guerre de la région, le pont est conçu à partir des racines de ficus elastica, une espèce d'hévéa indien avec des racines exubérantes trouvées le long et au milieu de ces cours d'eau. Dans un ingénieux exploit de bio-ingénierie, les habitants du canyon ont planté l'arbre à des endroits stratégiques le long de la berge et ont commencé à diriger ses nombreuses racines à travers des fentes de noix de bétel ou de bambou jusqu'à ce qu'elles atteignent le lit du torrent. banque. Je marche avec précaution et suis inondé d'un sentiment de sécurité inattendu. Avec plus de deux portées protectrices de base et des rampes de protection tissées avec soin, les racines des branches supérieures de l'arbre rejoignent le milieu du pont en tant que travées de soutien, faisant de mon intrusion un gémissement sur sa propagation solide. Les ponts radiculaires vivants sont uniques à Meghalaya et ne peuvent être trouvés nulle part ailleurs dans le monde.

Je terminerai la soirée avec quelques mets de choix de la mousson - Thur Chor Chora (fleurs de bananier), sauce potale et porc neiiong, une préparation Khasi exceptionnelle faite avec des graines de sésame noires. La nuit, le ciel descend dans des seaux, mon toit martèle sous le vacarme et je dors profondément, bercé par sa berceuse.

Depuis mon retour de Cherra, je ne suis plus la même personne. Ma tête se couvre souvent de visions de forêts tropicales et de pluie, de brumes et de nuages tourbillonnants, et ce fracas retentit sur mon toit, un bruit qui ne me quitte plus comme jamais auparavant, comme je le fais avec ce qu'on appelle la mousson. Delhi. Alors prenez garde, si vous allez à Cherrapunjee dans les pluies, cette destination, qui ne ressemble à aucune autre, va entrer dans votre peau comme aucune autre.

Par Ahtushi Deshpande

Ahtushi Deshpande est un photographe freelance de voyage et de documentaire, écrivain et voyageur passionné basé à Delhi.