Himalaya: Montagnes, prairies et mystères

2024 Auteur: Ada Peters | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 15:34

L'Himalaya est un monde lointain. Un où les téléphones portables ne fonctionnent pas. Où le seul réseau est constitué de forêts et de fleurs, de prairies et les montagnes, cascades et ruisseaux, glace et neige - le trek à Roopkund est difficile mais la beauté qui salue à la fin fait l'effort qui en vaut la peine.

Comme le dit un proverbe: «Si vous faites l'erreur de vous aventurer dans l'Himalaya même une fois, vous êtes pris au piège de la vie.» Pourquoi? Parce qu'ils continuent de vous rappeler. J'ai décidé de tester l'adage et suis revenu un croyant. La magnificence des bugyals hypnotisants et des pics imposants a apporté des larmes à mes yeux - une expérience que ni les images, ni les mots peuvent capturer. Voici l'histoire de mon amour naissant avec l'Himalaya.

JOUR 1: PROMENADE À LOHAJUNGHAUTEUR: 8 000 FT

17h: De sombres nuages de pluie se rassemblent furieusement. Acculé dans notre Alto, nous conduisions depuis 10 heures. La dernière fois que je me souviens avoir mangé était un samosa huileux à Karnprayag, une ville accrochée à la montagne sur les rives de la rapide Alaknanda. C'était plus de deux heures en arrière. La montée escarpée et les virages en épingle à cheveux me faisaient mal au cœur, pour supprimer l'inquiétude et garder la nausée à distance, j'ai sauté un Avomine. Nous aurions dû partir Kotdwar à cinq heures du matin, Manoj (mon mari officier de l'armée) a passé deux heures à ignorer mes excuses pour commencer tôt avec sa nonchalance habituelle: "Qu'est-ce qui est pressé?" Bientôt nous étions sur une piste de boue solitaire au milieu d'une forêt. Il n'y avait pas de couverture de téléphone portable dans cette zone et pas une âme en vue pour nous dire si nous étions sur la bonne voie ou non. Je me sentais malade, en sueur et inquiet. La voiture AC a dû être éteinte, car la petite voiture a refusé de monter avec elle. Il commença à pleuvoir, alors que Manoj se tourna vers moi, prit une longue inspiration et dit: «Espérons que nous sommes sur la bonne voie?» Même avant qu'il puisse terminer la phrase, le téléphone portable sonna. C'était notre guide Mohan. Il était inquiet parce que nous n'avions pas atteint Lohajung, en fait, nous avions encore une heure et plus à faire. Plutôt que de crier "je te l'avais dit", je serrais les dents et restais assis dans un silence morne, regardant par la fenêtre la pluie qui éclaboussait mon visage.

Après quelques tours, l'air s'est refroidi comme mon humeur. Quand nous avons atteint Le marché de Lohajung, une douzaine de magasins bizarres, Heera Singh Bisht, commandant en second de Mohan, nous attendait. Il nous a dirigé vers la loge à la retraite du sous-major Dayal Singh Patwal - une maison de colline pittoresque avec un pommier tombant sur les marches de pierre menant à elle. À ma grande consternation, j'ai trouvé les toilettes éloignées des chambres. Mais ils étaient propres et la fille de Patwalji, Geeta, avait gardé un demi-seau d'eau chaude (chauffée sur du bois de chauffage) pour mon bain. Le bain fut suivi d'un repas chaud, que je mangeai avec délectation tandis que le gros chien Brownie de Patwal (prononcé Brawny) grignotait des miettes à mes pieds, je retournai dans la pièce et me rendormis.

JOUR 2: WAN À BEDINI BUGYAL.

DISTANCE COUVERTE: 15 KM.

HAUTEUR: 11 700 FT.

5 heures du matin: Je me suis réveillé, j'ai jeté le gros rajai en coton et j'ai ouvert la porte en bois grinçante de la pièce. Dehors, les restes mortels d'insectes étranges et de moustiques géants gisaient sur le sol, je déduisais qu'ils avaient rencontré leur fin quelque temps dans la nuit après s'être jetés contre l'ampoule jaune. J'ai levé les yeux et je me suis arrêté net dans mes traces. Juste en face, il y avait un pic couvert de neige, dominant les montagnes qui bloquaient le soleil. Des rayons de soleil filtraient entre les sommets et des rayons éblouissants se répandaient sur les forêts et les villages de la colline. Je me sentais le grand et intimidant Nanda Ghunti presque riant de mes idées fausses sur l'importance de mon existence chétive. Honteux, je me dirigeai vers les arbres couverts de pommes vertes, jeta un coup d'œil aux jolies roses roses qui s'élevaient d'une boîte de conserve cassée, et donnai à Brownie des caramels que je trouvai dans ma poche. Il les a mangés avec bonheur et est devenu mon disciple fidèle. Je me suis dirigé vers la cuisine pour trouver Geeta hacher des oignons verts frais. Je lui ai demandé de me donner "dwui gilas chai, chinni kam" (deux tasses de thé avec moins de sucre). Je me suis alors réveillé Manoj, le dirigeant vers la vue à l'extérieur. Nous étions tous les deux assis tranquillement, trempés dans la splendeur de l'Himalaya pendant que Brownie baillait et se rendormait.

6h: Nous avons glissé dans du rotis et pyaaz ki sabzi fait à l'huile de moutarde (qui rappelait Manoj de la cuisine de sa mère), avons dit au revoir à Patwalji et sa famille et sommes montés dans la jeep commandée par Balwant Singh (un autre) Bisht. La vieille jeep branlante traversait de jolis champs, des villages et des femmes pour ramasser du bois de chauffage. Balwant les connaissait tous par leurs prénoms. La jeep s'arrêta enfin et un homme mince, au visage hâlé et aux dents extraordinairement blanches, apparut dans un large sourire et s'approcha de nous. Il était Mohan Singh Bisht, notre guide saab pour le trek. Quand il a découvert que j'étais aussi un Bisht, il a insisté pour m'appeler Didiji et Manoj, Rawatji, lui donnant le statut exalté de jawaiji (beau-fils). Tout au long de la randonnée, Manoj a reçu un traitement VIP, qui consistait à servir du thé et de la soupe dans la tente et à faire chauffer des rotis chauds au moment des repas. Le reste d'entre nous ont été nourris de riz et de peeli dal.

Mon souvenir le plus attachant de Wan est celui d'une école d'Aanganwadi à une seule chambre dans laquelle j'ai jeté un coup d'œil par erreur.Un petit garçon aux joues roses était perché sur une chaise deux fois plus grande. Il lisait une leçon que ses quatre étudiants - aussi mignons que lui - répétaient après lui dans des voix chantées. «A pour appil, appil maane seb; Bwaay maane ladka: «Quand il s'arrêta pour reprendre son souffle à 'H for hauj, hauj maane ghar», je lui demandai où se trouvait son professeur. «Madameji, bazar jayin chin», me dit-il sèchement à Garhwali et continua la leçon. Leurs voix aiguës retentirent dans mon oreille tandis que je sortais pour trouver un bwaadi portant un sari pahadi et un guluband, comme celui que ma grand-mère, qui avait depuis longtemps quitté, portait. C'est maintenant mon bijou le plus prisé. Le visage de la femme était ridée mais très attirante. Quand je lui ai parlé de ma grand-mère, elle m'a fait un câlin chaleureux et a continué à répandre le blé pour sécher sur le toit ouvert.

10h: Nous avons commencé à grimper au vieux temple près de la maison d'hôtes. Le chemin était entrecoupé de petits champs de terrasse taillés dans les pentes. Les femmes étaient occupées à battre du blé dans leurs maisons pendant que les enfants jouaient. Quelques petits nous ont approché avec un namaste et ont demandé du mithai (caramels). Nous avons traversé un ruisseau peu profond et avons trouvé de jolis paniers qui ramassaient des feuilles dans de grands paniers de cannes. J'ai essayé d'en prendre un mais mon dos s'est plié sous son poids. La tension de la montée venait de commencer à montrer. Chaque fois que je m'étirais et que je pliais la jambe, j'entendais un grincement de genoux, comme si j'avais besoin d'une lubrification urgente. Nous avons marché pendant quatre heures à travers des forêts denses avec des racines tordues tordues qui ressemblaient à des âmes torturées en enfer.

Alors que je m'abaissais sur l'herbe et prenais une profonde inspiration pour calmer mon cœur battant, souhaitant presque ne jamais avoir à me relever, je repérai un éclair de rouge. C'est le compagnon de route Narayan Chaudhari de Mumbai, âgé de 62 ans, qui a avancé avec un sourire gagnant. Serrant les dents, je me suis levé. Aux yeux de Manoj, je pouvais voir qu'il mourait d'envie de rattraper Amitabh Bachchan des randonneurs et de lui montrer de quoi sont faits les officiers de l'armée. Mais les responsabilités mariées limitaient ses aspirations. Il m'a tendu une canne et m'a demandé de continuer à marcher pour éviter que mon corps ne se refroidisse. Pour une fois, j'ai suivi docilement.

Bedini, Bugyal: 11 700 pieds. En cinq heures environ, nous avions quitté la forêt. Des prairies verdoyantes et verdoyantes s'étendaient à perte de vue. Juste devant, se tenait un petit temple de pierre. Nous avons vu une vieille femme apparaissant derrière avec un chien bugyali féroce. Il avait des cheveux emmêlés et un regard «ne me fais pas attention» dans les yeux. La femme était en train de paître des animaux sur les pentes froides et venteuses et cela aussi sans porter de chaussettes! Tard dans l'après-midi, il a commencé à pleuvoir et il est devenu glacial. Nous nous sommes rapidement retirés dans nos tentes et nous nous sommes préparés pour la longue nuit qui nous attendait. Dans l'obscurité, un orage nous frappa et pendant près d'une heure la pluie fouetta si violemment notre petite tente que je crus que la tente nous tomberait à tout moment, nous laissant trempés jusqu'à la température glaciale. Heureusement, cela ne s'est pas produit.

Du mythe et du mystère

le Patar Nachauni camping tombe dans un endroit qui se trouve entre Ghora Lotani et le Temple de Kalu Vinayak. Les habitants ont beaucoup d'histoires à raconter sur ces lieux. On dit que Ghora Lotani est l'endroit après lequel les chevaux, les femmes et les articles en cuir n'étaient pas autorisés, car ils sont gouvernés par la déesse Parvati. Mais le roi Dhawal de Kannauj a enfreint les règles et a emmené sa femme, ses chevaux, ses danseurs et ses camarades de la reine au delà de cet endroit. À Patar Nachauni, le roi a ordonné à ses danseurs de danser et de le divertir. Tous les danseurs sont entrés dans la clandestinité, comme une malédiction par la déesse Parvati pour avoir désobéi à ses règles. Les ossements trouvés autour du lac Roopkund sont également considérés comme des soldats du roi Dhawal, qui ont été punis par la déesse

Étang réfléchissant

À quelques pas du Bedini Bugyal camping est le Bedni Kund, un plan d'eau qui est créé par les eaux de pluie chaque année pendant la mousson. L'endroit a des vues enchanteresses des prés vallonnés et des sommets majestueux de Trishul, Nanda Ghunti et Mrigi Thoni. Bedini Kund a beaucoup de valeur religieuse pour les habitants car le reflet du pic Trishul peut être vu sur l'eau et est considéré comme très saint. Plus encore parce que, on pense que Trishul est l'endroit où vit réellement Shiva et que ses immenses pouvoirs sont la raison pour laquelle aucune expédition réussie n'a été faite jusqu'à la date de pointe. Une montée à Trishul est interdite car seulement une poignée d'expéditions l'ont essayée et aucune n'a réussi.

La paroi glaciaire

Le glacier de Roopkund est celui sur lequel réside le lac glaciaire. L'ensemble de la paroi de neige qui part du lac Roopkund jusqu'à la crête est le glacier dont la présence est importante. La crête est connue comme Junargali. Cimb jusqu'à Junargali est beaucoup plus difficile que tous les autres jours pendant la durée du trek. Ce tronçon particulier nécessite un guide et quelques compétences techniques de la part du randonneur. La montée exige que le trekker soit presque sur tous les terrains et le dernier tronçon nécessite une escalade difficile avec des cordes. Certains randonneurs osent entreprendre cette ascension à travers une neige traîtresse, tandis que certains trekkers traversent même et descendent à Shila Samudra, qui est visible depuis Junargali. De Shila Samudra, on peut aller de l'avant et continuer encore quelques jours jusqu'à Homkun

JOUR 3: BEDINI BUGYAL À BHAGWABASA.

DISTANCE COUVERTE: 11 KM (14100 FT).

6h: Mohan a appelé et nous a demandé de commencer à marcher. Deux des randonneurs ont décidé d'abandonner à Patar Nachauni où il y avait des abris pour la nuit et le reste d'entre nous a continué à marcher.C'était (bien, presque) un sentier complètement ascendant pour les prochaines heures. Très fatigant, c'est le moins qu'on puisse dire. Juste au moment où je pensais que je ne pouvais plus le supporter et que j'étais sur le point de fondre en larmes, j'ai entendu des cloches sonner. Devant, enveloppé dans la brume, se tenait le temple de Kalu Vinayak. On nous a dit que la montée se terminerait là. Mohan et le groupe, qui a commencé près de deux heures après nous, nous avaient déjà dépassé pour l'atteindre. Ils étaient étalés sur les rochers comme des lézards paresseux. Mohan m'a tendu une bouteille d'eau et un roti avec du bhindi ki sabzi. Je mangeai avidement tandis que Manoj, qui se sentait mal, refusait de manger. Après une autre heure de marche, nous avons aperçu de la neige et des rochers épars éparpillés le long de la colline. Le chemin de pierres éparpillées s'était ouvert sur de fascinantes huttes en pierre grossièrement construites perchées au bord d'une pente où les mules paissaient et où la cuisine était occupée à chanter des chansons et à dresser des tentes.

Mist rampait entre les montagnes dans des tourbillons épais et je savais qu'il avait l'intention de se faufiler tranquillement et de nous mettre ses doigts humides et froids. A l'intérieur d'une des cabanes en pierre, cuisinier Heera (à ne pas confondre avec le guide Heera) nous a fait du café. Nous nous sommes assis avec nos verres en acier acclamant trekkers qui marchaient avec lassitude, car il y avait un sentiment d'accomplissement tout autour. Le mule Kunwar Singh Negi, avec une coiffure que je soupçonne de ne pas avoir lavé les cheveux pendant au moins un mois, a fait irruption dans une chanson de Kumaoni qui se mêlait au bavardage des randonneurs. À 17 h 30, on nous a servi le dîner, une assiette de riz et de dal.

JOUR 4 BHAGWABASA À ROOPKUND ET RETOUR AU PATAR NACHAUNI.

DISTANCE COUVERTE: 15 KM (ROOPKUND 16 400 FT):

Il avait plu toute la nuit. La fin de mon sac de couchage était plus froide que d'habitude et il m'a fallu du temps pour me rendre compte que de l'eau de pluie s'était déjà infiltrée. Heureusement, c'était au pied et en déplaçant ma tête vers le haut et ne pas étirer mes jambes tout le long, j'ai réussi à éviter l'humidité. C'était la seule fois où je me sentais heureux d'être de petite taille. Je n'ai pas pu dormir et j'ai demandé à Manoj s'il était aussi debout. Il était. Il était 2 heures du matin. Peu de temps, j'ai entendu le ronflement de Manoj. Je voulais descendre à la tente des toilettes mais la peur d'une rencontre avec un ours ou un léopard agissait comme un grand moyen de dissuasion. Je me suis distrait en contemplant attentivement toutes les calamités qui pourraient nous tuer là dans la nuit froide et sombre (tremblement de terre / animaux sauvages / glissements de terrain) et je me demandais qui serait la meilleure personne pour prendre soin de Saransh (notre enfant) si ses deux parents devaient disparaître cette nuit-là. Je me suis finalement éveillé au bavardage des garçons qui préparaient le thé. Il était déjà 4 heures du matin.

On nous a dit de se dépêcher car nous devions atteindre Roopkund avant que la neige ne commence à fondre, rendant l'ascension plus traîtresse que jamais. Nous avons marché sur le chemin de pierre en traversant des étendues de glace où Mohan nous a fait prendre pied en marchant d'abord et ensuite est resté en arrière pour s'assurer que tout le monde avait traversé sans risque. Sur la neige vierge, nous avons repéré des marques de carlin qui ont provoqué beaucoup d'excitation alors que Mohan a signalé des plantes de Brahma Kamal qui fleurissent en septembre. Il nous a également montré le glacier où un garçon de 24 ans était mort lors du dernier trek tout en essayant de négocier lui-même la pente difficile. Nous sommes restés là pendant un moment à écouter l'histoire de son impuissance.

La montée a été difficile et il y avait des plaques de glace glissantes où les prises sont difficiles à trouver, mais en deux heures et plus, nous avons réussi à atteindre le sommet. Entouré de pentes enneigées, le lac Roopkund s'étendait devant nous dans un cercle bleu pâle de glace gelée avec un tas d'os et un crâne fendu dans un coin. Le vieil homme Bakhtyar Singh (le père de Mohan) a fait remarquer que des glissements de terrain avaient enterré le reste des squelettes et que certains, selon lui, étaient enterrés à l'intérieur du lac. Selon le National Geographic, plus de 500 voyageurs ont été pris dans une tempête de grêle il y a des centaines d'années. Il a sonné une conque au temple et nous a dit que l'itinéraire que nous avions emprunté était le même que celui que les dieux Shiva et Parvati avaient pris pour se rendre à Kailash. À ce moment-là, Parvati eut soif et Shiva lui créa un lac. Quand elle se baissa pour en boire, elle vit son reflet dans l'eau et se rendit compte à quel point elle était belle et quel clochard elle avait épousé. Cela ne l'a pas empêché et elle l'a suivi tout le chemin jusqu'à Mont Kailash. Le lac a ensuite été nommé Roopkund. Manoj grimpa à mi-hauteur du col Junargali pour voir le puissant Kailash qui se tenait de l'autre côté.

Finalement, après quelques biscuits et une séance de photos, nous sommes partis pour Patar Nachauni, où les deux randonneurs qui nous avaient quittés nous attendaient. Le lendemain, nous avons marché 19 km pour atteindre Wan et après une nuit à Patwalji, nous sommes repartis chez nous. À ce moment-là, nous savions que nous devions revenir. Comme je l'ai mentionné plus tôt, une fois que vous visitez l'Himalaya, vous êtes destiné à revenir. Ils ont commencé à me rappeler dans mes rêves déjà

Venir à Lohajung:

En train: De la gare de Old Delhi, prendre le Ranikhet Express jusqu'à Kathgodam. Tous les organisateurs de randonnées peuvent organiser un transfert de la gare de Kathgodam à 800 par personne.

En bus: Si vous ne parvenez pas à obtenir un billet pour l'express de Ranikhet, prenez un bus de Anand Vihar ISBT à Delhi à Haldwani ou Kathgodam. Vous pouvez négocier un Sumo à Lohajung pour environ 5,000

Par Reema Bhalla