Chandigarh-Chamba: à travers la toile d'un peintre

2024 Auteur: Ada Peters | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 15:34

Un voyage en montagne, comme le vin, doit être savouré par petites mesures. Il a besoin du genre d'indulgence réservé à une séance de dégustation. Vous devriez faire une pause et siroter à loisir à loisir et laisser le nouveau vocabulaire prendre naissance pour décrire la gamme de saveurs, d'arômes et de personnalités. Le jour de l'ouverture de notre voyage sur la route, c'est précisément ce qui n'était pas à l'ordre du jour pour nous. Nous avons dévalé notre chemin vers la destination. le Chandigarh-à-Chamba-et le lecteur arrière a été réparti sur neuf jours, trois États et autour de 930 km.

Le soleil brillait dans toute sa splendeur alors que nous traversions Chandigarh et Panchkula dans la voisine Haryana, en sautant l'heure de pointe. L'Innova zippait sur NH22 avant longtemps et nous devions bientôt passer les jardins moghols en terrasse à Pinjore. À l'intersection de la station d'autobus de la ville, des directions ont été recherchées pour Bilaspur et des passants nous ont mis en garde contre l'état effroyable de NH21A. Nous n'avons pas réalisé à quel point c'était effroyable jusqu'à ce que nous ayons atteint un peu d'avance sur Nalagarh, où nous nous sommes arrêtés pour un petit déjeuner succulent au Heritage Fort Resort. Il y avait une diversion à travers une bande ondulée, non-métallisée, puis une autre où nous devions patauger dans l'eau alors que le pont s'était effondré. Notre chauffeur, bien que nommé Sher Singh, était pétrifié de prendre des risques. Il a fredonné et hawed avant que sa confiance ait été reconstituée et il a conduit dans le ruisseau coulant avec le flamboyance d'un rallyist vétéran. Notre expérience s'est avérée être un prélude.

Nalagarh-Swarghat est un segment sinueux perpétuellement en construction. L'autoroute est une combinaison de nids-de-poule et de rochers écrasés ainsi que de pistes de kuccha intermittentes qui soulèvent des vagues de poussière, réduisant la visibilité à zéro. Il nous a fallu une heure et demie pour faire les 20 km impairs et nos vitals ont eu un réarrangement important au moment où nous avons frappé NH21 à Swarghat. Il était midi alors, habituellement un moment choisi dans les collines pour une explosion du ciel. Ce jour n'était pas différent et il a versé comme s'il n'y avait pas de demain. Les collines verdoyantes, résultat d'une mousson trop abondante, se délectaient sous la douche. Alors que les vents hurlaient, les arbres commencèrent à danser comme s'ils avaient été enchantés. Dans les collines, la pluie acquiert un timbre assez hypnotisant. Ce furent des moments de pause et de trempage. En arrivant à Bilaspur, l'odomètre indiquait que nous n'avions parcouru que 126,6 km; Selon la montre, nous étions sur la route depuis plus de 5 heures. Nous espérions faire un arrêt au lac Gobind Sagar en cours de route, mais il s'agissait de plus en plus d'une course contre la montre.

A Mandi, nous avons traversé la NH20 et nous avons commencé notre ascension à travers des paysages agréables. Jogindernagar était le choix parmi les endroits que nous avons passés, avec des rizières en terrasse et des vues panoramiques. Les pluies abondantes rendaient la visibilité médiocre et juste au moment où elle s'amincissait, le brouillard enveloppait la route, nous réduisant à un crawl. Lorsque nous avons finalement atteint notre première escale, l'Institut Norbulingka à Sidhpur, à 17 km de McLeodganj, nous étions sur la route depuis presque 14 heures.

McLeodganj, le siège de Sa Sainteté le 14ème Dalaï-Lama, est merveilleusement niché dans le haut des conifères de Upper Dharamsala, avec les chaînes de Dhauladhar formant une toile de fond imposante. Nous avons passé deux jours à errer dans ses rues animées, multiethniques mais fortement tibétaines, et à nous glisser dans le momos et le thukpa.

Jolie vue sur les Beas

La route de Dharamsala à Dalhousie était une série de virages serrés, de virages aveugles et de virages en épingle à cheveux qui serpentaient sur des ponts, des sources jaillissantes, des ruisseaux jaillissants, des cascades saisonnières et des champs en terrasses parsemés de maisons traditionnelles. Chaque virage était une toile de peintre, avec de jolies vues de River Beas apparaissant assez souvent et la pluie ajoutant sa propre dimension. Les virages autour des hameaux Kakroti et Kakiara ont donné une vue d'ensemble du paysage. Une halte de chai formidable, juste comme nous avions quitté Dharamsala, était Dhouladhar Bhojanalya, perché au bord de la colline et par un courant. Un peu à l'écart de la ville de Sihunta, Dhakauli, un hameau de deux maisons près d'un ruisseau, m'avait fasciné et je suis allé à l'intérieur des cours typiques de Chamba pour être accueilli par les familles d'un certain Maanbakhsh et Noordin. Les réponses staccato initiales sont devenues une conversation joyeuse, où dans un renversement des événements je suis devenu l'interviewé.

Au moment de partir, Maanbakhsh a convoqué sa petite-fille. Elle est allée courir aux champs et est revenue avec une brassée de concombres, en me les offrant timidement même si toute la famille regardait. Accablé, j'en ai ramassé quelques-uns. C'était le meilleur cadeau que j'avais reçu depuis longtemps.

En arrivant à Dalhousie (6 678 pi), un spectacle des plus spectaculaires s'est déroulé devant nous. La couverture de brouillard s'est levée et la lumière du soleil a jeté une lueur douce sur les chaînes de montagnes environnantes et la vallée ci-dessous, et le majestueux Pir Panjal est apparu. J'ai oublié tout à propos de l'enregistrement, a pris une chaise de jardin et ne bouge pas jusqu'à ce que la ville portait son manteau du soir et l'air est devenu glacial. Chaque saison est spéciale ici. Pendant le séjour, j'ai vécu son agréable fin d'été. En hiver profond, ce serait un autre domaine drapé de blanc royal. Les collines autour de la Dalhousie coloniale sont un paradis pour les randonneurs.L'un des treks de niveau est à Kalatop Wildlife Sanctuary, 81/2 km de Gandhi Chowk, le centre de la ville. Maison de l'ours noir de l'Himalaya, nous nous sommes aventurés là-bas sur notre chemin vers Chamba et nous sommes promenés parmi ses déodars, mais nous n'avons repéré aucune faune. Le caquetage d'une souche solitaire était tout ce qui nous amusait. Il nous a fallu moins d'une heure pour atteindre Khajjiar (6 400 pieds) typiquement touristique sur un tarmac lisse. Nous avons grignoté des concombres et des radis juteux alors que nous observions le monde s'affairer à diverses activités - zorbing, parachute ascensionnel et équitation - dans une jolie clairière bordée de déodars dressés comme des sentinelles. Dans la demi-heure où nous étions là, la pluie, notre compagnon de confiance, nous a retenus à l'intérieur de l'Innova.

En un tour de main, l'action des vacanciers disparut et tout ce qui restait sur la clairière verte était ses occupants par excellence: des troupeaux de moutons, des vaches Jersey, quelques poneys et des chevaux. A l'endroit où nous étions garés, un musicien local a commencé à chanter des chansons folkloriques Chambiyali sur sa mandoline. En un instant, le touriste Khajjiar s'est transformé en un paradis de félicité.

Destination Chamba

Le voyage de retour à Chamba était aussi une affaire de décrochage. Nous nous sommes arrêtés à un point de vue près de la statue de Lord Shiva d'où, par une journée claire, on peut voir le mont Kailash. Nous avons patiemment attendu que la couverture nuageuse se soulève, puis nous nous sommes dirigés vers la descente à travers des étendues sujettes aux glissements de terrain et des collines verdoyantes couvertes de maisons. La rivière Ravi serpentait dans le paysage à quelques kilomètres de notre destination et, tout comme l'odomètre nous indiquait une lecture parfaite de 500 km, nous sommes arrivés au centre de Chamba, Chaugan. Il s'est avéré que Chamba (3 000 pieds) avait été envahie par des pèlerins revenant du Manimahesh Yatra. Chaugan était leur terrain d'arrêt et tridents de toutes formes et tailles, festonné de saintes écharpes rouges, a paré la pelouse verte. Dans un coin du terrain, un tournoi national d'arts martiaux Thanga-ta ou Manipuri était en cours. Je faisais partie de sa galerie de spectateurs pendant un moment avant de me faufiler pour voir la ville de la taille d'une palmeraie établie il y a mille ans. Les dirigeants de Chamba avaient été les protecteurs des arts et pendant que je marchais ses bylanes, j'ai découvert le fait que la ville était un trésor culturel; il y avait des sculptures en métal, des objets d'artisanat en argent, des peintures miniatures et des rums de Chamba (tissu carré orné de la célèbre broderie satin à double satin de Chamba, appelée dorukha ou recto verso, car les deux côtés sont utilisables). C'était tout à fait à part la beauté architecturale et l'exécution fine des vieux bâtiments de Chamba, en particulier le palais Akhand Chandi au toit vert - un collège de filles maintenant - qui surplombe le Chaugan.

Chamba était aussi le seul endroit où nous savourions la délicieuse nourriture pahari, en particulier le rajma madra (haricots rouges cuits en quantités égales de ghee et de caillé) et le kadi. Le goût de Chamba a persisté pendant des jours après le voyage. Sur notre chemin de retour à la vallée de Kangra, nous avons pris SH43, qui a traversé Jot - le point le plus élevé en route (8 398,95 pi) - et Chowari. C'était une journée claire et, à l'approche de Jot, nous avons été accueillis par une chaîne de montagnes panoramique enneigée. Pendant que j'entraînais l'objectif de la caméra sur les champs de tir, un berger déplaçant son troupeau dans les collines montra une pointe élancée. "Vous devez cliquer dessus", a-t-il dit. "Vous avez la chance d'avoir repéré le mont Kailash." Salut Shiva! Il avait finalement dévoilé sa demeure pour nous.

Après Chowari et Lahru, le trajet est devenu plus plat, et Nurpur partir, NH20 nous a emmenés à travers les environs urbains à notre prochaine escale: les jardins de thé de Palampur (4000 pieds). Notre chalet était une escapade parfaite de la civilisation, même si à peine à quelques minutes de là.

Tôt le lendemain matin, nous avons roulé autour des plantations de thé et du marché central de la ville. Les Dhauladhars semblent superlatifs ici, donnant un charme distinctif à sylvan Palampur. Un autre élément qui ajoute à l'attraction de la ville est le son de l'eau de son réseau de ruisseaux, d'où la ville tire son nom, le mot local pour l'eau étant «pulam». Notre dernier arrêt, Pragpur (1919 pieds), était un village du patrimoine, 88 km et 2 heures de route. Nous avons traversé des collines basses et densément boisées. La dénudation des collines le long de l'autoroute les a fait glisser sur les glissements de terrain avec des ruissellements saisonniers, ajoutant aux dommages du tarmac, qui reste irrégulier jusqu'à Pragpur. Après une splendide nuit dans un manoir du pays, où nous nous sommes laissé dorloter par un service exceptionnel, il était temps de rentrer chez nous.

À Nangal, alors que nous entrions pour la première fois dans le Pendjab, nous avons sauté la route par Kiratpur et avons fait un détour par Nurpur Bedi pour atteindre Ropar (NH21) et continuer vers Chandigarh. Le Kikar Lodge (Mob: 09478964971; tarif: Rs 14,000-18,000 pour 3D / 2N) à proximité permet une halte agréable la nuit. Le détour par la campagne était typique de la verdoyante et pastorale du Pendjab et la conduite sur une avenue couverte de kikar constituait une magnifique conclusion de notre voyage.

Sur la route

Il est préférable de commencer à 7 heures de Chandigarh. En été, 5 heures du matin vous conviendront si vous voulez conduire jusqu'à Dharamsala via Mandi et arrêter en cours de route. De Chandigarh à Pinjore, vous devez prendre NH22; de Pinjore à Swarghat, vous avez deux options - NH21A, une route plus courte mais très mauvaise et donc évitable mais elle passe par Nalagarh, et le NH21 plus long mais décent.

Sur cette dernière route, vous traversez Kurali, Ropar (ou Rupnagar) et Kiratpur. De Swarghat, vous êtes sur NH21, qui vous emmène de Bilaspur à Mandi et NH20 de Mandi à Malan via Palampur.Le reste du voyage jusqu'à Dharamsala et ensuite Rait est sur les routes de district. La route de Rait à Draman est sur NH20, d'où vous devez prendre les autoroutes d'état (43 et 28) à Banikhet via Tunnuhatti. Le trajet jusqu'à Dalhousie et Khajjiar est sur les routes de district. Chamba et Nurpur, sur le chemin du retour à Palampur, sont accessibles via les autoroutes de l'Etat (33, 43 et 28). De Nurpur, prenez NH20 jusqu'à Palampur; Puis retour à Mator Chowk pour prendre NH88 jusqu'à Jwalamukhi Junction, d'où vous arrivez sur SH23 jusqu'à Nehran Pukhar.

Une route de campagne (maintenant une route nationale) relie Nehran Pukhar à Pragpur. Pour continuer vers Chandigarh, dirigez-vous vers Kaloha, à 6 km sur NH70, et continuez vers Amb (bien que la route que cet écrivain a pris était Pragpur-Nehran Pukhar-Mubarakpur-Amb); puis prendre les autoroutes d'état (25 et 22) via Una à Nangal. Bien qu'une route nationale reliant Nangal à Kiratpur, nous avons pris une route de campagne au lieu de sortir sur NH21 après Ropar comme tronçon Kiratpur-Ropar est tout au sujet des goulets d'étranglement et de la circulation dense. NH21 vous emmène à Chandigarh via Kurali et Kharar. À partir de Mandi, NH20 via Jogindernagar à Dharamsala peut être déserté dès qu'il fait noir. Sauf dans et autour des villes en cours de route, aucun atelier de mécanique ou de réparation de crevaison n'est ouvert à une heure tardive. Si vous conduisez en hiver, il sera prudent de commencer tôt et d'atteindre la destination quand il est bien éclairé. À ce jour, le NH21A est à voie unique et les conditions routières sont plutôt mauvaises. Cette route détournée reste un favori avec les rallyistes qui obtiennent une poussée d'adrénaline faisant les virages branlants.

A propos de l'auteur:

Brinda Suri a travaillé dans diverses capacités éditoriales dans l'industrie de la presse, où elle adapterait les événements du monde dans des grilles à sept colonnes. Maintenant elle trotte à volonté et partage des rapports sur les errances du monde qu'elle a l'habitude d'éditer.