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Bengaluru-Munnar-Bengaluru: dans les montagnes bleues

Bengaluru-Munnar-Bengaluru: dans les montagnes bleues
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Ada Peters | Éditeur | E-mail

Vidéo: Bengaluru-Munnar-Bengaluru: dans les montagnes bleues

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Anonim

J'ai presque résisté à ce trajet parce que la mission est venue pendant la période la plus occupée de mon année professionnelle. Mais il était impossible de dire non à l'envie de voyager le long des plis des Ghâts occidentaux à travers trois états, jusqu'à son point culminant à Anamudi dans le parc national d'Eravikulam, son plus bas dans le Palakkad Gap, et à travers le Nilgiris, le 'qui le relie aux Ghâts de l'Est. L'autre grande attraction était conduite à travers la haute chaîne de Munnar à un moment où elle serait voilée dans une bruine fine, brumeuse, hors saison.

Parc national de Bandipur (Photo par Listeners Vision)
Parc national de Bandipur (Photo par Listeners Vision)

Nous, mon mari Ramesh et moi, avions décidé de commencer tôt le matin de Bengaluru, mais au moment où notre chauffeur est arrivé, il était neuf heures du matin. En conséquence, nous avons été pris dans l'un des tristement célèbres tracas de la circulation de Bengaluru, qui a continué sur Mysore Road. Cependant, le parc national de Bandipur a plus que compensé tout cela. Nous sommes arrivés à Bandipur un peu après deux heures et nous nous sommes dirigés directement vers MC Resorts, à la lisière de la forêt. Le resort a fait un safari à Bandipur à 16h30, et nous y sommes allés.

Malheureusement, nous étions accompagnés par un groupe de garçons qui insistaient pour faire des blagues et faire beaucoup de bruit en général, non seulement c'était ennuyeux, mais aussi, à l'amère déception du reste d'entre nous, un tigre qui marchait sur le le sentier a tourné la queue et s'est retrouvé dans le sous-bois. Nous avons repéré plusieurs autres animaux, cependant: de grands groupes de cerfs, d'éléphants, de paons, de gaurs, de perroquets, d'aigles et de singes.

Parc national de Bandipur (Photo par Yathin S Krishnappa)
Parc national de Bandipur (Photo par Yathin S Krishnappa)

Le point culminant de l'arrêt Bandipur était le trek le lendemain matin. Ramesh et moi étions debout à 6 heures du matin et Mara, le guide Betta Kuruba de la station, nous a pris une colline appelée Aladagedde Betta. Sur le chemin, il y avait les marques d'un léopard, et quand nous avons commencé à grimper, nous pouvions voir des familles de cerfs qui étaient venus au bord de la forêt pour paître, nous voyant avec un léger souci. La butte, bien que petite, offrait une vue magnifique sur la forêt. En remontant Himavad Gopalaswamy Betta (4770 pieds) s'est avéré être enrichissant. Il y avait un temple du 13ème siècle avec une vue grandiose sur Bandipur et les collines environnantes Neeladri, Hamsadri, Garudadri, Pallava et Mallikajunagiri et plusieurs gorges. Quand nous descendions, un jeune garçon nous a fait signe de s'arrêter et nous a montré un troupeau d'éléphants, avec trois adultes et deux bébés.

En traversant les parcs animaliers de Bandipur et Mudumalai jusqu'à Ooty, les routes étaient inégales, certaines tronçons étant particulièrement dangereux. Nous sommes arrivés à Ooty, nous sommes arrivés à notre hôtel, nous sommes allés à Fernhill, puis nous sommes descendus à Charing Cross pour les dosas au restaurant Chandan de Nahar et ensuite au café Wally's pour un café exquis et un gâteau. Le lendemain matin, nous étions prêts à aller à Coonoor, quand nous avons rencontré notre ami anglais Allen, qui est marié à une tribu Toda et qui vit dans le Nilgiris depuis près de 40 ans. Il a suggéré que nous visitons un Toda mund, ou une colonie / hameau. Un Toda mund peut être assez grand avec jusqu'à 50 familles qui y vivent, ou il peut être petit avec seulement une poignée de familles, comme celle où nous sommes allés près de Tamizhagam, la maison d'hôtes officielle du chef du Tamil Nadu.

Ooty (Photo de Vinayaraj)
Ooty (Photo de Vinayaraj)

Les Todas sont l'un des premiers habitants des Nilgiris, avec les Badagas, les Kotas et les Kurubas. Ils vivaient dans les parties les plus hautes des Nilgiris, et leur ascendance reste enveloppée de mystère; les conjectures intéressantes incluent des théories de la descente des Grecs et des tribus perdues d'Israël. La langue Toda appartient à la famille dravidienne. Autrefois, ils vivaient dans des habitations inhabituelles faites de bambou et de canne, avec de minuscules ouvertures dans lesquelles ils pouvaient ramper. Les munds conservent encore des sanctuaires de bambou et de canne ou des temples, qui sont assez fascinants.

Après la visite, nous avons conduit sur Coonoor, une magnifique promenade avec le Coimbatore des plaines s'étendant en bas comme une maquette, les pentes s'étendaient à perte de vue des deux côtés, et les nuages s'abaissaient dans ce qui semblait être un jeu où ils jouaient avec la terre en bas. C'est l'une des plus belles étendues de tout le trajet. À Coonoor, nous avons passé un séjour très agréable à Velan's, un hôtel fondé par les Britanniques, qui a su préserver son charme d'antan. Coonoor n'est pas aussi froidement mordant qu'Ooty et donc les soirées sont agréablement nippy; Nous sommes allés faire une longue marche et on nous a dit de porter un parapluie, et bien sûr il y avait une fine bruine plus tard.

Jardins de thé de Coonoor (Photo par Premkudva)
Jardins de thé de Coonoor (Photo par Premkudva)

Aller de Coonoor à Thrissur est un peu un choc que vous êtes jeté dans la chaleur fumante d'un froid invitant, et dans l'agitation d'une ville du calme d'une petite station de colline. Nous avons vérifié dans notre hôtel seulement pour trouver qu'un hartal de 24 heures (grève) devait commencer à minuit, ainsi nous sommes partis rapidement pour Fort Kochi, un endroit charmant avec ses cafés de bord de l'eau et de rue et vieux bâtiments. Nous avons passé un bon moment à marcher autour de Fort Kochi et la Mattancherry marché, où vous pourriez sentir les marchandises des anciens entrepôts, même si leurs portes étaient fermées.Marcher sur cet ancien marché doit être emporté dans un autre temps, lorsque les navires amarrés ici apportant des commerçants et des marchandises d'autres pays.

Munnar, notre dernier arrêt, nous a offert un haut littéral. Comme la route serpente vers la ville de colline, vous serez surpris par les épaisses, presque intacts peuplements de sholas, et à quel point tout est propre. Le lendemain matin, nous nous sommes levés tôt pour visiter Parc national d'Eravikulamnon seulement pour repérer la tahr Nilgiri, mais aussi pour admirer Anamudi, le plus haut sommet de ce côté de l'Himalaya et le paysage en général: prairies vallonnées, petites buttes et forêts de shola. J'avais espéré voir un troupeau de tahr mais nous n'en avons vu qu'un qui s'éloignait très rapidement comme s'il était pressé.

Nous sommes retournés à Bengaluru via Palakkad, d'où la route est super pour une partie du chemin parce que c'est une route à péage magnifiquement entretenu, sans camions et autres véhicules lourds. Il y a de vastes étendues de rien de chaque côté, et la route semblait être un pont entre l'exaltation que nous éprouvions pour le voyage et la pensée de revenir aux exigences du travail et de la ville.

Parc national d'Eravikullam (Photo par ankyuk)
Parc national d'Eravikullam (Photo par ankyuk)

Notre dernier arrêt était Salem, que nous avons atteint un dimanche, quand tout était fermé. Nous avons conduit 15 km à Kandhasramam, un temple de Lord Murugan, perché sur une colline, et nous sommes restés là à regarder la ville de Salem, qui s'est étendue comme un ensemble de Lego au loin. Nous étions debout entourés de grands arbres, des oiseaux gazouillaient sur les branches qui nous entouraient, et un vent sauvage sifflait dans les forêts étalées devant nous. C'était une fin appropriée à notre voyage de 10 jours.

SUR LA ROUTE

Ce voyage traverse trois états: le Karnataka, le Tamil Nadu et le Kerala, à travers des forêts protégées, des ghats, des plaines de villes et de campagnes et le long de la mer. L'état de la route varie selon l'itinéraire. De Bangalore à Bandipur, les routes sont assez bonnes, mais à partir de là, à travers Mudumalai, elles sont en mauvais état. Le tronçon jusqu'à Ooty à travers Gudalur est décent, sauf pour le fait qu'il y a des travaux de réparation qui se passe et la route qui monte a tendance à être bloquée. De même, tout au long du trajet, en commençant un peu après Avanashi jusqu'à Hosur, il y a beaucoup de travaux routiers et il y a des passages fréquents où la route n'est que boue et poussière.

Munnar (Photo de Bimal K C)
Munnar (Photo de Bimal K C)

Les tronçons jusqu'à Munnar et jusqu'à Coonoor sont un peu difficiles, surtout s'il pleut ou brume, et doivent être négociés avec soin. Il est préférable d'éviter ces étirements la nuit. De Bengaluru à Mysore, vous prenez SH17; de Mysore à Gudalur via Bandipur et Mudumalai vous êtes sur NH212. Ensuite, vous prenez la route Mettupalaiyam ou NH67 de Gudalur à Coimbatore via Ooty et Coonoor. De Coimbatore à Thrissur puis sur Kochi, c'est NH47. De Kochi à Munnar, vous êtes sur NH49. Retour à Coimbatore via Kalady (NH49), Angamaly, Chalakkudy, Vadakancherri, Alathur et Palakkad (NH47) et de là à Salem, encore une fois sur NH47. De là, vous continuez sur NH7 à Bangalore. Pompes à essence, ateliers de réparation de crevaisons, dhabas et garages sont disponibles en abondance sur cette route. Il n'y a que deux tronçons où il n'y a presque rien: entre Mandya et Srirangapatna, et entre Madukkarai et Karumadampatti. Lorsque vous conduisez de Coonoor à Coimbatore, et de Munnar à Palakkad, il est sage de commencer très tôt le matin, car les routes ont tendance à être bondées plus tard dans la journée et vous ne pourrez pas profiter de la vue fantastique tout autant. Aussi, rappelez-vous que les tronçons à l'intérieur et à l'extérieur de Kochi et Bengaluru seront très fréquentés pendant les heures de pointe.

A propos de l'auteur:

Kala Ramesh est un écrivain indépendant qui enseigne l'écriture dans un collège de Bangalore. Elle aime voyager en voiture et n'aime rien de mieux que des vacances décalées. Elle aime le plein air et échangerait dans la nature pour presque n'importe quoi.

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