Ahmedabad-Bhuj-Ahmedabad: Le sauvage, l'ouest sauvage

2024 Auteur: Ada Peters | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 15:34

Je ne l'avais pas prévu de cette façon, mais il s'avère que ce dimanche matin ensoleillé, le destin est de mon côté. Le trafic à Ahmedabad est fou, me dit Manish, mon jeune conducteur à lunettes. Je reçois sa déclaration avec le moindre signe d'incrédulité parce que tout ce que je peux voir sur la route, ce sont quelques véhicules errants qui font tout ce qu'ils font - avec les premiers rayons d'aube qu'Amadavadis fait le dimanche matin tranquille. Personne n'est sur la route car c'est un dimanche, dit-il. Alors ça l'explique. Nous sommes trois sur ce voyage. Il y a bien sûr, Manish, calme et concentré, ses yeux sur la route, ses mains sur le volant et aussi éloignées du chant des Doors qu'il est possible de l'être. Ensuite, il y a Nilesh, l'ami de Manish et le pilote de secours si le trajet devient trop fatiguant ou s'il sent que le sommeil vient à lui pendant qu'il est au volant. Nilesh est le facile, décontracté et riant Veeru à Jai calme et intense de Manish. Et bien sur il y a moi mal à la navigation, sujettes au mal des transports et lent à parler aux étrangers. Oui, nous sommes un trio étrange.

Tandis que j'ai expliqué à Manish que c'est essentiellement un voyage de conduite et que je lui poserai beaucoup de questions, mes premiers sur les noms de route et les lectures d'odomètre lui donnent l'air un peu surpris. Une heure plus tard, il semble résigné à mes questions incessantes et ne se retourne plus avec un "Kya ??" effrayé à chaque requête. En traversant le pont de Jamalpur qui enjambe le Sabarmati, Je peux sentir l'excitation en moi comme un noyau de maïs sur le point de sauter. Nous sommes sur la route! Ce voyage de sept jours nous emmène à travers des paysages variés. Il y a des kilomètres sans fin de garrigue qui vous donnent une vue ininterrompue du ciel bleu rencontrant la terre poussiéreuse avec des taches de vert ici et là pour casser la monotonie; il y a le Rann lui-même, grand, isolé, pétillant et beau et bien sûr il y a les routes étroites qui passent devant les villages, les femmes qui portent des chemisiers sans dos et des lehengas multicolores, des bergers avec des visages froissés leurs grands turbans blancs et leurs troupeaux de moutons, ce fléau de l'existence de tout conducteur.

Notre voyage commence alors que nous quittons Ahmedabad, vers l'ouest Limbdi. Nous attrapons le NH8A à Sarkhej et le traversons à travers Chotila, jusqu'à Morbi. De Morbi nous nous dirigeons vers Kutch et mettons en place notre camp métaphorique à Bhuj. C'est de Bhuj que nous entreprenons nos voyages vers les parties les moins connues de Kutch: les petits villages à l'extérieur de Bhuj, à Mandvi (la ville portuaire) et les anciennes ruines silencieuses de Dhola Vira. Nous sommes en août et les moussons sont en train de disparaître, laissant cet état dans un peu de temps. Il fait chaud, mais pas de façon intolérable, et humide - du moins pendant que vous êtes encore à Ahmedabad; il devient beaucoup plus sec à l'approche de Kutch - et pas beaucoup plus frais la nuit que pendant la journée. Les routes sont en grande partie lisses, et pendant que vous passez devant les villages, vous risquez fort d'être abattus par leurs habitants colorés alors qu'ils demandent timidement d'être déposés dans le village, le groupe de maisons ou le campement temporaire suivant. Le fait que nous passions par là est juste un coup de chance.

La plupart du temps, ces villageois marchent des kilomètres sous le soleil brûlant et la poussière, ne perdant jamais leur sang-froid ou même ne s'irritant pas et je ne peux m'empêcher d'être étonné. Ils se sont si bien adaptés aux conditions - leur terre sèche, aride et poussiéreuse - que presque rien ne les dérange plus. Survivants de la sécheresse, des tremblements de terre, des famines et des inondations, c'est peut-être l'un des derniers endroits au monde où des inconnus sont accueillis avec des sourires.

Couleurs d'un paysage morne

Les routes à travers le voyage sont en grande partie lisse, bien aménagé et adéquatement balisé (bien que la plupart de la signalisation soit en gujarati et en hindi). Dans les rares occasions où une gauche semble aussi bonne que droite, nous demandons aux locaux qui se réunissent ensuite en groupes bruyants, discutent de notre problème particulier dans Kutchi à tir rapide et nous expliquent la solution en détail. Ils sont amicaux, ces Kutchis. Avec leurs tenues aussi colorées que leur paysage est sombre. Les hommes que nous rencontrons portent principalement du blanc. Des dhotis blancs, de courts kurtas blancs smockaient juste sous la poitrine et des turbans blancs minutieusement attachés. Les femmes, en parfait contrepoint à cette simplicité, portent presque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, rendues plus belles par les miroirs chatoyants et les broderies qui caractérisent le patrimoine artisanal de cette région. Les villages d'artisanat que nous visitons sont un autre exemple de l'acceptation gaie des Kutchis de leurs paysages et de leur mode de vie. Des huttes de boue rondes aux toits de chaume, des femmes et des enfants émergent, traînant des couleurs et des rires dans les airs. Beaucoup de ces femmes, qui gardent la maison et s'occupent du bétail, font aussi partie d'un système d'approvisionnement en ONG qui vise à répandre la connaissance de l'artisanat Kutchi et à rendre les femmes autosuffisantes pendant qu'elles y travaillent.

Des broderies colorées, des tissus tissés à la main de façon experte, des filets complexes et des miroirs miroitants font partie des spécialités de cette région.Ajoutez à cela la nourriture somptueuse et riche qui est une partie essentielle de la cuisine de Kutchi, et le Gujarat devient une visite incontournable sur l'itinéraire de chaque voyageur de route. Un Kutchi thali est une affaire complexe. Il commence avec un gobelet de babeurre et se termine seulement quand vous réalisez que vous êtes presque incapable de bouger à cause de la quantité de nourriture que vous avez avalée avec gourmandise. Quoi que vous puissiez ou ne devez pas vous inquiéter au sujet de ce voyage, la nourriture - à condition que vous appréciez la cuisine indienne authentique - ne devrait pas être sur cette liste. Histoire, géographie, faits et mythes, Kutch possède un peu de tout, à l'image de ses célèbres thalis.

SUR LA ROUTE

Vos meilleurs amis dans ce voyage sont l'eau minérale, beaucoup de crème solaire, un couvre-chef (qui pourrait, à la fin de la journée, sauver vos cheveux de se sentir comme quelque chose qu'un chameau pourrait manger) et Electral. Oui, cette poudre blanche est une bouée de sauvetage dans un pays où il est trop facile de se déshydrater sans le savoir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Tu pourrais faire ce que j'ai fait. Transporter deux bouteilles d'eau avec vous; l'un pur, et l'autre avec Electral mélangé dedans. Si vous sirotez les deux en alternance, vous serez protégé des effets horribles d'une trop grande exposition au soleil et d'un réapprovisionnement insuffisant. En parlant de réapprovisionnement, Kutch pourrait abriter beaucoup de terrain inhospitalier, mais ses gens compensent largement. Nous expérimentons cette hospitalité partout où nous allons. Dans les villages que nous visitons, nous n'avons pas le droit de quitter une maison tant que nous n'avons pas eu, pour le moins, une tasse de thé ou un gobelet de babeurre.

Le jour où nous faisons l'erreur stupide de ne pas nous enfoncer avant de partir, le petit village où nous nous arrêtons pour quémander du carburant s'avère être rempli d'anges en costume de Kutchi. Alors que nous attendons que le monsieur tire son petit bidon de liquide qui nous amènera à la prochaine pompe, notre véhicule est lentement entouré par les locaux timides et pourtant curieux. Quand Manish leur explique notre problème, ils s'en vont résolument et reviennent avec de l'eau, du thé - qu'ils prennent soin de nous servir dans de petites soucoupes - et du babeurre.

Il y a plusieurs offres de déjeuners avant notre départ, mais parce que nous devons retourner à Bhuj avant le coucher du soleil, ils sont refusés. Alors que nous partons, les remerciant abondamment dans toutes les langues que nous connaissons, de petits paquets de nourriture sont mis entre nos mains. Ce n'est pas un truc compliqué; deux épais chapatis enduits de ghee et de quelques morceaux de cornichon, mais je ne me souviens pas d'un repas que j'ai reçu avec plus de gratitude. Notre véhicule choisi pour ce voyage est un Qualis, qui fonctionne admirablement sur les routes, mais est incroyablement difficile à manoeuvrer à travers les galis étroits des villages. Un pilote de moindre qualité risque fort de se blottir par terre et de gémir, mais Manish recule habilement dans les rues latérales et traverse les voies avec une précision chirurgicale pendant que je crie à chaque fois que nous esquivons un mur de boue par des centimètres et un troupeau de vaches. pouces. Bien que ce soit un peu gourmand en carburant, le Qualis est bien adapté à la plupart des routes que nous traversons.

Un véhicule plus petit pourrait traverser les villages avec plus de facilité, mais il y a quelques irrégularités sur ce trajet que votre petite voiture ne vous pardonnera probablement jamais. Des années plus tard, vous continuerez à entendre un grincement de cliquetis provenant de votre moteur qui, traduit de la voiture, est simplement: «Vous vous souvenez de cette piste de terre que vous m'avez traversée? Je ne vous ai pas pardonné pour cela. »De plus, pour certains tronçons sur la route, vous allez presque frotter les épaules - ou les ailes plus probablement - avec des camions, des autobus et des charrettes à chameaux. Tandis que le chariot de chameau est facilement manipulé, les camions peuvent devenir un peu intimidants. Je dirai ceci pour eux cependant: je n'ai jamais vu autant de civilité chez les camionneurs qu'au Gujarat. Ils ne vous klaxonnent pas continuellement, ils ne font pas la route malgré leur masse et ils vous laissent même dépasser avec un geste impoli. Les conducteurs de Delhi pourraient apprendre une chose ou deux d'eux. Nous quittons Ahmedabad sur Ahmedabad Link Road - connue sous le nom de Rapar-Sarkhej Road par Manish - et nous attrapons NH8A, qui nous servira de fil conducteur durant la majeure partie de ce trajet. Nous passons Sarkhej, Bavla et Bagodara après quoi nous prenons une pause pour le thé à l'Hôtel Amber.

Après la pause thé-et-toilettes, nous partons, toujours sur NH8A en direction de Limbdi, via Bagodara. Nous traversons Sayla, Chotila et quittons à contrecœur NH8A à Bamanbore en direction de Morbi. De Morbi, nous nous dirigeons vers Bhuj, passant Bhachau, Dudhai et Kukma sur le chemin. Il y a deux tronçons de route sur ce parcours qui vont tester votre patience. L'ensemble des 30 km de Morbi est difficile; une grande partie de la route est en construction; et les 30 derniers kilomètres à Dhola Vira, pour lesquels la route est en grande partie à une seule voie, n'a pas d'installations à proprement parler et passe fréquemment à la piste. Mis à part le tronçon désolé de Rapar à Dhola Vira - devant lequel vous devez absolument faire le plein - presque toutes les routes sur cette route ont plus de pompes à essence que vous ne sauriez quoi faire avec. Dans certaines sections, vous pouvez en rencontrer trois dans un rayon de 1 km. Dans le cas improbable où vous êtes conscient de votre carburant, vous trouverez très probablement votre favori après une courte distance de quelques kilomètres. Les stations-service et les ateliers de réparation de crevaisons sont rares sur la route, mais à mesure que vous vous rapprochez d'une ville, vous les trouverez habituellement partageant des murs d'enceinte avec les pompes à essence.

A propos de l'auteur:

Divya I a expérimenté un certain nombre de professions telles que la rédaction, l'édition de contenu et la conception web. Elle espère un jour diriger un bed-and-breakfast dans les collines avec une bibliothèque ouverte.