Parc national de Manas - Beauté en péril

2024 Auteur: Ada Peters | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 15:34

Un orage nocturne a enveloppé de brume les arbres austères devant la Loge Bansbari à l'entrée du Parc national de Manas et réserve de tigres. Dans la lumière grise de l'aube, ils ressemblent aux ruines d'une ancienne ville boisée. Un garde-forestier armé prend place à côté du chauffeur, la jeep commence avec un hochet tuberculeux et nous entrons dans la porte de ce qui doit être l'une des plus belles jungles de l'Inde, également un site du patrimoine mondial.

Les cotonniers ont laissé tomber leurs fleurs ensanglantées sur le sol de la forêt, de sorte que la jeep roule sur un tapis de pétales; un paon s'envole dans une branche, se découpant sur le soleil froid et blanc qui s'élève à travers la brume. Au loin, à travers le Rivière Manas, dessinent les collines bleues du Bhoutan voisin. La végétation, si différente de ce que l'on voit dans les jungles des plaines, donne à la forêt une sensation étrange et exotique. Les calaos flottent à travers les cieux; les éléphants se nourrissent silencieusement au bord des arbres; les insectes virevoltent dans la soirée. C'est un pays de tigre classique, avec des sous-bois épais de mousse et de vignes sur lesquels tapissent des câpres langurs, des herbes ouvertes à travers lesquelles chevreuils et cheetals regardent, et une rivière et des ruisseaux qui fournissent des abreuvoirs dans lesquels d'énormes buffles sauvages avec des cornes d'un mètre de long..

On dit qu'il y a quelque 80 tigres dans ces 391 kilomètres carrés, ce qui en fait la plus grande population de tigres de toute réserve indienne. Mais aujourd'hui, ce chiffre est juste une supposition. Manas sort seulement maintenant d'une décennie de traumatismes multiples tels que les inondations, l'insurrection et la négligence. Le chaos et la corruption ont permis aux braconniers de décimer la population de rhinocéros; les chemins de jeep safari sont tombés dans un tel état de délabrement qu'un seul est encore fonctionnel. Vous pourriez penser que cela pourrait devenir ennuyeux, mais chacun de nos six voyages sur ce chemin est aussi différent que le temps et la lumière et l'heure du jour. Une fois le soleil est une boule de pêche-rose derrière un voile de nuage; un après-midi est d'or; un crépuscule fait des singes de nos yeux. La nuit, les lumières des jeeps ensorcèlent la forêt, avec des arbres qui émergent de la route dans des formes étranges et sinueuses, des branches qui se penchent et qui s'épanouissent dans les étoiles, tout ondulé, tordu et bouclé.

Quoi que vous fassiez, ne passez pas un safari d'éléphant autour de Mathanguri, au fond du parc, où le gouvernement maintient son bungalow d'inspection à un point spectaculaire surplombant la rivière et les collines nuageuses du Bhoutan. Partant dans l'obscurité à 5 heures du matin, nous passons à dos d'éléphant dans des sous-bois moussus où les lianes et les étrangleurs poussent comme des feuilles, à travers des bosquets d'oxi aux grandes feuilles sombres, à travers les prairies, le long des rivières sèches et escarpées. avec des calaos frais généraux et sambar tout au sujet.

Pour le véritable amoureux de la jungle, Mathanguri est l'endroit où séjourner à Manas. Si vous pouvez supporter la décrépitude à l'intérieur, les grands espaces vous dorloteront constamment. Au-delà d'un méandre de la rivière, terriblement hors de portée, se trouve le palais d'été du roi du Bhoutan, réputé hanté par des troupes de langur doré rare. La salle à manger vitrée du bungalow est un endroit spiffieux pour dévorer le petit-déjeuner emballé que nos guides ont préparé. Au crépuscule, les cormorans glissent le long de l'eau rose et je regarde une paire de sambar marcher en hésitant hors de la forêt sur des sabots délicats à boire à la rivière.

Le parc national de Manas et ses créatures - dont plusieurs, dont le langur doré, le panda rouge et le lièvre hispide, figurant sur la Liste rouge de l'UICN - ont enduré 15 ans d'insurgés Bodo et ULFA dans les jungles, utilisant les bungalows Mathanguri quartier général; opérations de l'armée pour les débusquer; le braconnage rampant qui a plus ou moins anéanti la population de rhinocéros unicornes (bien que deux aient été repérés en novembre 2004). Aujourd'hui, la situation sécuritaire est meilleure, mais après le traumatisme de la politique violente, Manas souffre maintenant d'un tourisme insensible et d'une mauvaise gestion.

Conduire ici le premier jour, nous passons un flux régulier de véhicules remplis de fêtards à la maison. Il s'avère qu'en dépit de l'érection d'un restaurant à l'extrémité du parc, les touristes locaux et régionaux ont harcelé les fonctionnaires pour qu'ils pique-niquent dans le parc - des affaires bruyantes et inesthétiques signalées à leur conclusion par des bassins de déchets. Debout parmi des assiettes en papier, en plastique et des mégots de cigarettes, le statut de site du patrimoine mondial semble soudainement bizarre; pendant que les éléphants du département des forêts sont baignés, leurs bébés mangent ces assiettes sur les berges de la rivière.

Le directeur de terrain secoue tristement la tête quand je lui demande pourquoi l'entrée n'est pas interdite aux pique-niqueurs. "C'est la nature des gens", dit-il. "Ils n'écoutent pas. Il n'y a rien que nous puissions faire ", dit-il. «J'ai commandé une équipe de nettoyage d'une personne.» Quoi qu'il en soit, les règles qui régissent les autres parcs nationaux ne fonctionnent tout simplement pas sur le terrain à Manas.

Cela a ses avantages. Nous pouvons passer toute la journée dans le parc, par exemple, plutôt que de respecter les horaires. Et nous pouvons également nous retrouver, après la tombée de la nuit, à suivre les traces d'animaux le long du lit desséché du ruisseau Songrang - à pied. Manas est un Réserve de tigre, à la maison à 64 prédateurs au dernier compte; Mon corps en alerte, je suis les empreintes de sambar et d'éléphant sauvage et de chat de la jungle dans le sable noir, raide d'excitation et de peur. Devant moi, à un arbre tombé en travers du lit du ruisseau, le garde armé s'arrête brusquement et pointe. En regardant dans l'obscurité, le cœur battant, je le vois défaire son arme et appuyer sur la gâchette. Le jeune pisteur allume le projecteur et focalise son faisceau puissant sur les yeux scintillants d'un buffle d'eau sauvage effrayé - un animal beaucoup plus dangereux que le gentleman rayé de la forêt, en ce qu'il a un très mauvais caractère soutenu par un mètre de long cornes qui se rétrécissent pour signifier des points scintillants. Le buffle remue son volume autour du sol et le rend incertain, mais après beaucoup de temps de pause et d'observation, il se faufile dans les arbres. C'est une couple d'heures d'adrénaline pure, une interaction plus ou moins immédiate avec la forêt, à ses conditions. Quand nous remontons dans la jeep, c'est avec des quantités égales d'euphorie et de soulagement. Sur le chemin du retour, nous faisons une pause pour ramasser les oranges qui sont tombées sur la route des camions Tata qui les transportent du Bhoutan à travers ce qui est effectivement une route commerciale internationale à travers le parc.

Nous voyons le parc pour la dernière fois dans une clarté arrosée de bruine. Le plus proche, nous sommes venus à voir un tigre est des marques de grattage sur un arbre uriam (Bischifia javanica), mais ça va; nous avons vu des pigeons verts, des éléphants sauvages, des vues splendides de bombax, et beaucoup d'autres dans un coin du pays que je remercie mes étoiles existe toujours. Un troupeau de buffles d'eau se fond dans l'herbe à éléphant; un aigle à crête-serpent se perche haut sur un arbre. Le cerf de porc rebondit loin de la jeep. Tout semble bien dans le monde.

Et puis nous arrivons sur un dhole, un chien sauvage, couché au bord de la route. Un piège en acier brut a mordu profondément dans son pied arrière droit, probablement il y a quelques jours, à en juger par la gangrène qui s'est propagée jusqu'à l'épaule de l'animal. Le dhole a essayé de mordre sa propre jambe. Il est à quelques pas de la mort, respirant avec les derniers lambeaux de sa force vitale, mais ses yeux s'ouvrent largement lorsque nous lui enlevons le piège de sa patte. Nous emmenons l'animal et le piège au bureau du garde-parc, où les fonctionnaires hochent d'un air approbateur parce que, disent-ils, dhole mange tout le cerf. Le fait que le piège ait pu piéger n'importe quelle créature, ou que ce soit là, ne fait pas l'objet d'une discussion. C'est sur cette note que nous devons quitter Manas, se demandant si quelqu'un a la volonté politique de sauver ce qui doit être l'un des plus beaux parcs nationaux de l'Inde.

Près de Parc national de Manas

Le parc national était autrefois un terrain de chasse pour la famille royale. Anciennement connu sous le nom de North Kamrup, il a été transformé en réserve en 1928, déclaré réserve de tigres sous le projet Tiger en 1973, et fait un parc national en 1990. Le cœur de la réserve est le parc national de Manas. Il abrite le tigre, le buffle sauvage et le gaur, à l'exception du sambar et du cerf des marais. Le parc comprend principalement l'est de l'Himalaya forêt humide à feuilles caduques, parfois assez dense pour couper toute la lumière du soleil. Il y a aussi une prairie alluviale dans la partie orientale. Le parc se trouve dans la zone du bassin hydrographique des rivières Manas, Hakua et Beki.

Manas est classé comme site du patrimoine mondial en danger; c'est parce que l'insurrection dans la région a eu un lourd tribut sur le parc. Utilisant la situation, les braconniers sont allés tuer à Manas. Il y a eu de nombreux cas d'incendies criminels, de pillages et de meurtres ainsi que du braconnage d'éléphants et de rhinocéros pour les cornes. Il y a beaucoup de villages à la périphérie du parc; et selon un rapport de Project Tiger, "l'abattage illégal des arbres pour le bois de chauffage et le bois se produit souvent au bord des fleuves".

Orientation

La zone centrale de la réserve de tigres s'étend sur 321 km2 de Manas NP. Le parc s'étend sur 2 837 km2. En 2002, le parc de Manas a été désigné zone centrale de la réserve d'éléphants de Buxa-Manas dans le cadre du projet Elephant. La forêt, cependant, s'étend beaucoup plus loin, dans le Bhoutan voisin, où il est connu comme le parc Royal Manas. Au sud du parc, NH31 jouxte Barpeta Road, où se trouve le bureau du directeur de terrain (Tel: 03666-260289). C'est d'ici que vous obtenez des permis pour entrer dans le parc au cas où vous prévoyez de rester à Mathanguri, où se trouve le bungalow d'inspection. Mathanguri est aussi le point par lequel la rivière Manas entre en Inde depuis sa source au Bhoutan. C'est au nord du parc, à côté de la frontière avec le Bhoutan. Les touristes paient leurs droits d'entrée au bureau de l'aire de répartition de Bansbari, situé à 1 km de la porte d'entrée de Baripada, où un garde forestier les rejoint. Il n'y a pas de jeeps ou de guides du Département des forêts disponibles pour les touristes, mais des jeeps privées peuvent être louées à proximité du bureau de Bansbari ou à Barpeta Road. Un seul itinéraire est ouvert aux safaris, mais il est prévu d'en ouvrir d'autres dans l'année.

Frais d'entrée au parc: Indiens Rs 50, étrangers Rs 500 Frais d'entrée Jeep Rs 300 Caméras fixes Indiens Rs 50, étrangers Rs 500 Caméras vidéo Indiens Rs 500, étrangers Rs 1.000 Horaires du parc 5h30-18h30.

Les visiteurs de Manas peuvent opter pour un safari en jeep; Un safari d'éléphant est également un must. Cela peut être couplé avec des visites de plantation et des promenades dans la jungle. Pour les visites à Manas, contactez Jungle Travels India.

Faits rapides:

Etat: Assam

Lieu: Sur la frontière entre l'Inde et le Bhoutan, sur la rive nord du Brahmapoutre, au nord-ouest

de la capitale de l'état Guwahati

Distances: 176 km au nord-ouest de Guwahati, 32 km au nord de Barpeta Road

Route de Guwahati: NH31 à Shimlaguri via Rangia, Nalbari et Howli; lien route à

Barpeta Road

Quand y aller: de novembre à avril

Bureau de la faune et de la forêt:

Directeur de terrain, Barpeta Road

Tel: + 91-3666-260288-89, 261413

Code STD + 91-3666

A propos de l'auteur

Mitali Saran a travaillé à plein temps pour Business Standard et Outlook Traveller et est aujourd'hui rédacteur pigiste à Delhi.