Chemin de fer de montagne de Nilgiri

2024 Auteur: Ada Peters | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 15:34

Si vous cherchez des raisons de voyager sur le Nilgiri Mountain Railway, vous pouvez commencer par le son du sifflet du train. Le hululement romantique et lugubre de la locomotive à vapeur dans le vieux monde, faisant écho à travers des plantations d'eucalyptus et de théiers, capte beaucoup de choses sur ce voyage sentimental. Ou peut-être que je ne fais que penser à 'Mère Sapnon ki Rani'. Car c'est la chose du rail Nilgiri - ce n'est pas seulement un voyage en train, c'est une version ralentie et amusante d'un voyage en train contre des toiles de fond cinématographiques et des ponts tendus à des altitudes audacieuses.

Ça provoque de la nostalgie, je ne suis pas sûr de quoi - peut-être le 19ème siècle, peut-être des chansons anciennes avec des moteurs à vapeur, des rituels révolus du voyage en train, comme descendre à quelques kilomètres de stations pittoresques comme Lovedale et Runnymede. des hommes charbonneux ramassent les cendres du ventre du moteur et dirigent les tuyaux dans les réservoirs d'eau. Le voyage est correctement commencé plusieurs heures ou même la veille du départ à la gare de Mettupalaiyam. La ville de Mettupalaiyam est petite et située dans l'ouest du Tamil Nadu (à une altitude de 1 071 pi). Comme tous les arrêts sur cette route, c'est une petite île fière et soignée d'une gare qui acquiert soudain un air de suffisance autour du va-et-vient du train de la colline, puis retombe dans l'anonymat somnolent.

Cependant, il suffit d'avancer vers la machine à vapeur de secours dans son hangar ouvert ou de commencer à inspecter les voitures, et quelqu'un se matérialisera pour expliquer ce qui est quoi. Dans notre cas, Muthu, un portier de vingt ans, qui parle merveilleusement bien l'anglais, nous montre les intérieurs à plusieurs leviers du moteur, le double «rack» de la chenille dans lequel le moteur est verrouillé. troisième roue ou pignon, les voitures avec des canapés rembourrés et des rideaux en dentelle réservés à l'usage des agents de chemin de fer. Muthu nous laisse avec des instructions strictes pour s'asseoir sur le côté gauche de la voiture pendant le voyage; Si vous êtes assis sur la droite, vous manquez les points de vue. Le départ le lendemain matin à 7h10, avec des serre-freins qui courent et le cri de libération collectif alors que le train grince, comprend le plus idiot sambar sur terre, nonchalamment enveloppé dans du papier journal par le personnel de la cantine de la gare. Dans les voitures de seconde classe, la moitié des passagers sont assis face à l'autre moitié.

Un grand groupe d'étudiants du Kerala chante des chansons de film, danse dans les allées étroites, mange de grandes quantités de frites, hurle à travers chaque tunnel, et applaudit chaque fois qu'un tournant autour d'un tournant révèle un nouvel aspect des Nilgiris. Ils soutiennent la célébration pendant trois heures et demie jusqu'à Coonoor, et il est difficile de ne pas y participer. La vue est un jeu constant de perspectives: des panoramas de collines boisées, des plongeons à couper le souffle, des murs de feuilles sculptés dans les montagnes, si proches qu'on peut les cueillir et les cueillir (comme le font les étudiants) et enfin, près de Coonoor, le tissage soigné des plantations de thé avec des chênes protecteurs en argent debout au milieu d'eux.

Sur les ponts (le train en franchit apparemment 250), vous pouvez regarder par la fenêtre et voir les extrémités rugueuses des traverses en bois qui sortent des rails et rien d'autre que la chute abrupte en dessous. À Hill Grove, l'un des arrêts fréquents de ce voyage sinueux, tandis que les passagers jettent des morceaux de vada sur les hordes de singes sur le toit de la gare, Mahalingam, le serre-frein, me montre une plaque sur une voiture qui dit «1931».

"Mais il a été remis à neuf en 1965", annonce-t-il, et en fait beaucoup de voitures ont des gravures marquant la date et le lieu de leur remise à neuf. L'établissement des dates est important pour le personnel de RMN et tout le monde s'accorde à dire que les machines à vapeur elles-mêmes, bien que remises à neuf plusieurs fois, ont au moins cent ans. Quand je demande à Mahalingam pourquoi nous nous arrêtons si souvent, il montre les réservoirs d'eau de chaque côté du moteur. "Le train consomme 4 000 litres d'eau tous les 5 km. Donc, tous les 5 km, nous devons remplir."

Un moteur diesel ne serait pas capable d'escalader ces hauteurs, ajoute-t-il avec satisfaction. Le gradient est le plus raide pour une ligne de chemin de fer en Asie - 1: 12,5 (pour chaque 12,5 km que le train couvre, il grimpe 1 km). Ensuite, la parodie comique est, pour une fois, prise au sérieux, les cigarettes sont éteintes, les photos finales sont cliquées, puis tout le monde grimpe à bord et nous repartons, laissant les singes attendre le train qui descend.

Le moteur se trouve à l'arrière et pousse le train, ce qui semble être une opération précaire mais semble fonctionner. Même "le désastre le plus destructeur" de 1993 (enregistré sur un panneau de l'une des stations), lorsqu'un glissement de terrain a emporté 200m de la voie, ne semble pas avoir affecté le train à l'exception de la suspension du trafic pendant trois mois. Le chef de gare de Coonoor m'assure, quand nous serons là, que même un jour je pourrais être chef de gare. Il utilise ensuite la machine à signaux à l'allure victorienne, appelée Tablet Token Instrument de Neale, pour donner l'autorisation à un train venant de Wellington.La machine émet des jetons, qui sont remis aux conducteurs de train, signalant la permission d'entrer dans une station, et un seul jeton peut être émis pour une direction à la fois.

La machine est connectée électriquement à d'autres stations adjacentes. Il semble incroyablement compliqué et je ne suis pas sûr que je veux être chef de gare, même par une journée sans incident. Plus tard, j'ai lu dans le dernier numéro de The Local, un broadsheet bavard qui présente fièrement la RMN comme le 'Visage du District', que l'engin de tennis-racketwithout-filet que le personnel porte, est réellement un réceptacle pour recevoir et distribuer ces jetons. «La forme circulaire du bambou permet de l'enfiler facilement sur l'épaule de l'homme de chemin de fer lorsqu'il le reçoit d'un train en mouvement qui entre dans la plate-forme», informe The Local. De tels détails délicieusement arcanes, l'expérience RMN consiste-t-elle?

Après avoir tourné quelques boutons sur l'instrument et parlé dans une ancienne embouchure noire qui y est attachée, le chef de station (qui souhaite rester anonyme) s'assoit pour me dire comment la RMN a été désignée comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005 et comment ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour le préserver. «Juste hier», dit-il, en montrant par la fenêtre à trois carrosses modernes de couleur bleu foncé, «nous avons lancé un train spécial qui peut être affrété pour accueillir 200 personnes.» Au Loco Shed, le contremaître de loco perfore certains l'aura romantique autour des locomotives à vapeur en m'informant que trois des six moteurs de NMR ont été convertis pour fonctionner à l'huile de four. Le charbon coûte 7 INR le kilo et 30 000 INR sont utilisés en une seule fois de Mettupalaiyam à Coonoor. "Et nous n'obtenons que 2 000-3 000 INR de la vente de billets", dit-il. Je lui demande s'ils vont tout de même préserver les moteurs à charbon restants. Il hoche la tête gravement - garder le train 'jouet' en marche est une affaire sérieuse. Après de nombreux faux départs et des propositions de lignes de chemin de fer sur différentes sections, la ligne Mettupalaiyam-Coonoor fut finalement inaugurée en 1899. Neuf ans plus tard, en 1908, la ligne fut étendue à Ooty.

La section Ooty-Coonoor est moins raide que le reste, donc le moteur fonctionne au diesel. L'une des attractions de la gare de Coonoor est le shunt de la machine à vapeur et la fixation du moteur diesel, avec de nombreuses vagues du drapeau vert pour diriger le moteur en place et visser des boulons avec des clés géantes. Sur la section Coonoor-Ooty, la vue est ambidextre. Assis cette fois dans un compartiment de première classe après un autre repas d'idlis exceptionnels, nous avons devant nous un serre-frein à culasse qui tape sur notre fenêtre toutes les quelques minutes, nous dirigeant vers la gauche ou la droite selon quelle plantation de thé ou petite colonie se sent digne de vue.

Chaque entraîneur a son propre serre-frein, qui se trouve dans une petite véranda et pour qui des panneaux de train sont peints sur le wagon comme «Appliquer le frein de pignon partiellement en descendant les trains pour éviter de tirer sur le pignon de locomotive». Le jargon effrayant nonobstant, le travail semble essentiellement impliquer agitant des drapeaux à des moments appropriés. Peut-être que je pourrais commencer comme un freineur et ensuite travailler mon chemin jusqu'à maître de station. Il est logique de faire un break à Coonoor et de prendre le train de 7h45 pour Ooty le lendemain. À l'intersaison, au moins, vous pouvez avoir un compartiment de première classe pour vous et votre brakeman-cum-guide privé pour vous informer que vous entrez dans un tunnel, ou que «cette station s'arrête 10 minutes, déjeunez». Le lendemain matin, enfin, et encore trop tôt, nous roulons dans la ville d'Ooty.

Nous avons parcouru une distance totale de 46 km au rythme d'un jogging, et pourtant le seul désir que le voyage évoque en nous est de tout recommencer. Car NMR appartient à une époque où les chemins de fer étaient appelés les Great Indian Peninsular Railways, où le voyage en train consistait à admirer le paysage, et où les tribaux Toda écrivaient des poèmes sur les trains et baptisaient celui-ci «un buffle chéri avec boucles d'oreilles et boucles». !

Hotspots

Le secret pour tirer le meilleur parti d'un voyage à Ooty (7228 pieds) est le suivant: aller à l'intersaison. La basse saison est loin d'être désolée ici. Tout le confort est toujours offert, avec l'ajout béni de la pièce de coude. Tout ce qu'il faut, c'est un parapluie et un changement de chaussettes pour goûter les charmes sans fin de ces collines selon vos propres termes. Cette Ooty est une série de montages piquants: le soleil éclairant une colline alors que la suivante reste enveloppée de velours vert; des poneys chiant l'herbe près du kbs; le parfum aigu des pins fantomatiques qui bordent une route brumeuse; l'arôme du café filtre chaud et même le sambhar plus chaud. Les promenades et les promenades sont probablement la meilleure façon de profiter des vacances ici.

Les jardins botaniques s'étendent sur 65 acres, aménagés en 1847. Les espèces d'un climat tempéré, d'érables, de chênes, de lauriers et d'azalées sont plantées ici aux côtés de tropicaux plus charnus et de riches collections de fleurs. L'attraction principale est le tronc d'arbre fossilisé - tous âgés de 20 millions d'années. Le lac Ooty de 21/2 km de long avec des berges boisées à l'ouest de la ville a été artificiellement créé en 1824 par John Sullivan, collectionneur de Coimbatore. Des promenades en bateau et à poney sont disponibles. L'architecture du dix-neuvième siècle persiste en grappes, notamment près du bureau des collectionneurs, où se trouvent l'église de l'Union, la banque d'État de l'Inde et le bâtiment oriental. La pittoresque église St Stephen (1829) est la plus ancienne église du Nilgiris, avec de modestes arcs gothiques, donnant des bancs de canne à sucre et de jolies fenêtres clérestaires.

Le cimetière se dresse derrière le bâtiment, offrant des vues lointaines et une atmosphère de pique. L'église de l'Union et l'église de la Sainte-Trinité, avec de jolis vitraux, des bancs richement sculptés et des cimetières tranquilles, valent un dekko. Il y a un certain nombre d'itinéraires de trekking d'Ooty. Le plus haut sommet de la Montagnes bleues, à 8606 pieds - Dodda Betta ou Big Mountain - est à seulement 10 km d'Ooty, offrant des vues inégalées de la chaîne de Nilgiri. Par temps clair, vous pouvez voir la ville d'Ooty, la vallée de Ketty, le cantonnement de Coonoor et de Wellington, le barrage d'Avalanche et Mukurthi.

Wenlock Downs, le lieu de pique-nique le plus populaire d'Ooty, est une vaste étendue (20 000 acres!) De paysages vallonnés, qui servait autrefois de terrain à la Chasse Ooty. Aujourd'hui, les Downs englobent le Gymkhana Club, la ferme gouvernementale Sheep Farm et la Hindustan Photo Films Company; une belle promenade le long des buttes herbeuses et des routes tranquilles. Cairn Hill est à environ 3 km sur la route du lac Avalanche et est vraiment l'une des dernières promenades originales. La route d'accès à la colline est flanquée de cyprès denses, avec une sérénité qui n'est complétée que par le chant des oiseaux. Un excellent endroit pour pique-niquer.

L'avalanche est un magnifique lac couvert d'un shola et envahi par l'avifaune. En saison, le Coonoor enveloppé dans la brume (environ 6 100 pieds) avec le vert émeraude des théiers est fortement compensé par le poinsettia rouge sang, la gloire du matin pourpre et les tournesols dorés, est un spectacle royal. Coonoor a une atmosphère plus fraîche qu'Ooty et est une merveilleuse option pour ceux qui, dans une certaine mesure au moins, veulent leurs stations de montagne à eux-mêmes. Les touches du Raj sont omniprésentes: les cottages aux façades en chèvrefeuille, nommés «The Gables» et «Gorse View», se dressent sur le côté des ruelles sinueuses bordées de pins; il y a Bedford et Elk Hill; et il y a les cimetières où beaucoup le colonel Hughes et Miss Jones reposent dans la paix éternelle.

Marcher dans le Sim's Park en terrasse, faire la descente lente vers le petit lac au fond du ravin, s'émerveiller de l'ancienneté apparente de ces arbres du 19ème et début du 20ème siècle est parmi les meilleures choses qu'on peut faire à Coonoor. Le parc a été aménagé en 1874 dans un profond ravin, avec des sentiers sinueux, des pergolas, des belvédères, un étang de nénuphars et un shola dense le long de la rivière. Ses arbres merveilleux - jusqu'à mille espèces dont le teck de Birmanie, le rudraksh, l'acajou, le bouleau, la cerise d'Espagne - ont été amenés d'aussi loin que l'Australie, les îles Canaries, le Chili, la Patagonie …. Les chutes de Law, qui tombent d'une hauteur de 180 pieds, se trouvent sur la route Mettupalaiyam, à 7 km de Coonoor. Vérifier l'histoire des établissements coloniaux de la ville peut être amusant aussi. Le Gateway Hotel, autrefois Hampton Manor, était un prieuré, un hôtel puis une résidence privée avant d'être racheté par un certain militaire australien appelé Cameron, qui était une loi à lui seul. Le jardin Wallwood de Neemrana était autrefois connu sous le nom de Blair Athol après le village natal du major écossais qui l'a construit.

D'un côté de Coonoor se trouve le cantonnement de Wellington (3 km / 10 minutes), qui abrite le prestigieux Defence Services Staff College. Le parcours de golf de Wellington à proximité est extrêmement populaire auprès des équipes de tournage. Juste au-delà du terrain de golf se trouve la vallée cachée, un grand itinéraire de trekking. Une autre relique Raj à proximité est l'église St George, niché au milieu des gommiers bleus. En route d'Ooty à Coonoor, la route serpente au-dessus d'une vallée luxuriante où fleurissent les ajoncs jaunes et les fleurs de lavande en saison. C'est Ketty (8 km / 20 minutes d'Ooty). Il est resté largement intact; certains se souviennent avoir vu Shah Rukh Khan au sommet d'un train chantant Chaiyya chaiyya passer la jolie station ici.

Par Anjum Hasan

Anjum Hasan est l'auteur du roman Le fou de ma tête et le livre de poèmes Street on the Hill. Elle vit à Bangalore et est un contributeur occasionnel à Outlook Traveler.