Ladakh: Montagnes peintes, déserts luxuriants

2024 Auteur: Ada Peters | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 15:34

Khaana khaaaya …? Gaana gaaaya …? chante Phuntsog, qui a l'air d'un rayon de soleil, qui court vers nous, tandis que nous couchons parmi ses fleurs incroyablement colorées, digérant doucement notre déjeuner. Si je regarde à ma gauche, il y a des tournesols si brillants que le soleil ne sait pas vers qui se tourner. Si je regarde vers la droite, il y a des montagnes si argentées que les avares s'asseyent et soupirent de contentement. Tout autour de nous, il y a des pommes si grosses et rouges et invitant sur leurs arbres qu'elles sont positivement effrontées. Il est vraiment difficile de croire que je suis dans une terre décrite comme «désert de montagne». Le Phuntsog's Oriental Guest House n'offre généralement pas le déjeuner. Mais Amit s'est tordu la cheville et ne peut pas descendre au restaurant voisin. Phuntsog a demandé à la cuisine de nous nourrir du déjeuner régulier de la famille, de la nourriture illimitée comme vous le servez à n'importe quel invité de la maison. Je me charge de ce déjeuner sur notre facture officielle.

Chez Oriental, ils ne tiennent pas des registres méticuleux de ce que vous avez consommé. Au début de votre séjour, ils vous donnent une feuille dactylographiée indiquant «petit déjeuner», ou «Internet» ou «thé à la fiole»; Tout au long de votre séjour, vous cochez toutes les installations que vous avez utilisées, et à la fin du séjour, tout est ajouté, de préférence comme nous rigolons tous sur nos maths. La première fois que je suis tombé sur cette informalité sans peur, qui était si libre de la peur "et si ils mangent plus mais ne paient pas pour ça?", "Et si ils sont dehors pour me tromper?" Que j'ai pensé à ça journées. Mais maintenant, je suis habitué à l'aisance relativement non contractuelle qui ne cesse d'apparaître au Ladakh, le manque de pression pour faire de l'argent tout le temps. Je suis habitué aux enfants et à leurs mères dans les villages en bord de route qui nous gâtent avec les pois les plus sucrés que nous ayons jamais mangés, ou au boulanger qui nous dit honnêtement que tous ses gâteaux datent d'hier ("Aaj tooooo", vérifie, regarde à chaque gâteau, essaie de se rappeler, alors … "koi bhi frais nahin hai", il se prononce avec satisfaction).

Quand je quitte la maison d'hôtes, je présente ma feuille de facture à Phuntsog. Elle tombe sur ma mention de ce déjeuner, grimace, me regarde comme pour dire «comment pourrais-tu?» Et le découpe avec insistance. "Oh-ho", dis-je. "Oh-ho", dit-elle. Et nos fous rires enveloppent l'échange sous des drapeaux de prière bleus fanés. Une terre «différente» Mon cœur réside dans Ladakh mais dans les régions de l'Inde où habite mon corps, il y a un consensus sur le fait que l'endroit est «différent». Mes parents confondent souvent «Leh» et «Ladakh», les premiers visiteurs s'inquiètent s'ils sont physiquement prêts à faire le voyage, et les amis du savoir l'appellent le Tibet. Au cœur de cette différence se trouve la géographie pure, que le Ladakh passe d'un sujet d'école ennuyeux à un superbe drame d'altitude et de terrain.

Un drame dans lequel vous pouvez frissonner à n'importe quel point de référence aléatoire: Le Grand Himalaya, la chaîne du Zanskar, Fleuve Indus, Glacier de Siachen … Ladakh se trouve au-delà de telles hautes montagnes (si hautes que les nuages de mousson ne peuvent pas traverser pour nourrir la terre), éprouve un froid rigoureux et si longtemps (les montagnes passent au Ladakh entre la fin octobre et le mois de juin) et inaccessible (seulement deux routes autoroutières adéquates, reliant Leh à Srinagar (via Kargil) et Leh à Manali (via le col de Rohtang) qui, pendant longtemps, semblait soit une féerie impossible, soit un cauchemar logistique. les vols ont commencé.

Ladakh se trouve au sommet de l'Inde, partageant ses frontières orientales avec le Tibet (ou la Chine, si vous voulez) de telle sorte que le lac Pangong Tso tombe en partie au Tibet et en partie en Inde. Les régions occidentales du Ladakh sont celles qui ont été rendues tristement célèbres par la proximité de la frontière pakistanaise, comme la ville de Kargil - et non pas les refuges touristiques du tout. Le nord est la région fortement contestée de Siachen et Pak-Occupied-Cachemire (POK). Leh et les célèbres monastères-villages bouddhistes autour de vous - vous pouvez accéder à ceux-ci dans votre taxi loué - se trouvent plus ou moins le long de l'Indus, dans la partie centrale du Ladakh. Leh, ainsi que ces monastervillages, sont des oasis dans la partie centrale de ce désert de montagne. Les villages sont pour la plupart écrits le long de la route de l'Indus alors qu'elle entre du Tibet et du Pakistan, alimentée par de nombreux petits ruisseaux glaciaires.

Allez dans n'importe quel village et vous serez enchanté par cette qualité d'oasis: le rassemblement depuis toujours d'êtres humains où il y a de l'eau et des possibilités de vie, le bruit de l'eau bouillonnant dans les canaux d'irrigation, le vert insupportablement le silence, et le potentiel que votre être même devienne silencieux. Vous verrez des champs d'orge, des maisons blanches avec des portes et des fenêtres peintes, des drapeaux de prière colorés, et tout au sommet de la montagne, un monastère bouddhiste, gardant le tout. Le monastère et le village partagent leur nom, et ce sont ces monastères avec leur fascinant corpus de traditions et de trésors qui ont rendu les villages si célèbres: Hemis, Thiksey, Basgo, Alchi, Lamayuru …. Une grande partie de ce que j'aime du Ladakh émerge de ce terrain, de ce climat et de cette éloignement.Comme dans de nombreux endroits, la géographie définit l'histoire ainsi que le style de vie.

Pénurie de terres agricoles (puisque, en l'absence de pluie, seuls des ruisseaux glaciaires fondus ou les eaux de l'Indus peuvent irriguer ce désert de montagne) signifie que les maisons sont construites de façon spectaculaire et photogénique sur les collines au sommet des champs, afin de ne pas gaspiller terre. La rareté des ressources telles que l'eau signifie que les gens doivent coopérer et partager. En marchant à travers les champs, nous pouvons encore voir comment les canaux d'irrigation des eaux glaciaires sont utilisés en coopération par les agriculteurs. Chaque fermier bloque le canal avec des pierres, arrose ses champs jusqu'à suffisance, puis enlève scrupuleusement les pierres pour que l'eau se déplace vers d'autres champs en aval.

Historiquement, la rareté des ressources signifiait que rien n'était jamais jeté. Comme Ladakh La chercheuse Helena Norberg-Hodge a écrit: «Ce qui ne peut pas être mangé peut être nourri aux animaux, ce qui ne peut pas être utilisé comme combustible peut fertiliser la terre …. Ladakhis patcher leurs robes de maison jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus être rapiécées. Enfin, une robe usée est remplie de boue dans une partie faible d'un canal d'irrigation pour aider à prévenir les fuites …. Pratiquement tous les arbustes ou arbustes - ce que nous appellerions des «mauvaises herbes» - servent à quelque chose »(combustible, fourrage, matériaux de toiture, matériaux de clôture, teintures, tissage de paniers, etc.). Même les excréments humains n'étaient pas gaspillés. Chaque maison avait une latrine de compostage sèche avec un trou bien en dessous. De la terre et des cendres de cuisine ont été ajoutées aux déchets «pour aider à la décomposition, produire de meilleurs engrais et éliminer les odeurs». Ce compost sec était utilisé dans les champs.

Il n'y a littéralement aucun gaspillage, écrit le savant, et aujourd'hui, alors que je suis assis au milieu de mes rivières polluées, des ordures urbaines ingérables, des ressources épuisantes, du réchauffement climatique - je me demande ce que nous avons perdu. Leh temps Dans Leh, nous marchons dans le Changspa zone, loin du centre-ville et du bazar. Nous sommes à 11 500 pieds, nous sommes en septembre et les couleurs de l'automne s'embuent. À l'exception de quelques véhicules de l'armée et d'une mule avec un chagrin secret, nous sommes à peu près seuls pendant la majeure partie de la marche. Nous avons décidé, très judicieusement, de ne pas descendre la route principale qui mène confortablement au bazar mais de zigzaguer à travers les champs en terrasses. Cela signifie que nous escaladons les rochers qui délimitent les limites des champs, traversons un cours d'eau, fraîchement fondu, laissons gracieusement à certains ânes le droit de passage, et sympathisons avec Tsering, tous deux âgés de deux ans, qui grimace résolument dans ma caméra.

À un moment donné, nous sommes juste perdus dans les champs. Les vues de la chaîne enneigée de Stok Kangri sont divines lorsqu'elles sont mises en valeur par la culture verte intense. Je peux passer des heures à regarder comment la lumière du soleil polit l'eau courante, comment la lumière donne de la couleur aux cailloux, comment la musique du ruisseau tombe dans la toile silencieuse de l'oasis. Mais nous nous empressons de voir le documentaire Ancient Futures réalisé par l'ONG scholaractivist Helena, sur la société écologico-économiquement socialement harmonieuse que le Ladakh avait l'habitude d'être, et qui l'est encore dans une certaine mesure. Nous sommes frappés par le paysage psychologique changeant du Ladakh qu'elle dessine. En 1975, alors qu'elle effectuait des recherches anthropologiques dans un village, Helena demanda à un garçon combien de personnes il appellerait «pauvres» parmi les villageois.

Il pensait et disait: «Aucun.» Dans leur interdépendance, leur autosuffisance et leur ingratitude, les notions de suffisance et de partage avaient du sens, mais pas la «pauvreté». Inutile de dire que tout le Ladakh, en particulier Leh, où les gens sont forcés de gagner leur revenu dans quelques mois de la saison touristique, n'est pas un refuge innocent de telles valeurs. (Le film documentaire a continué en disant que quand Helena a visité le même village après de nombreuses années, après que le développement et le tourisme soient arrivés à Leh, le même garçon lui a dit "s'il te plaît fais quelque chose pour nous, nous sommes si pauvres". Et encore. Nous sommes tout à fait incapables de séparer la clarté de l'air et la plénitude des fleurs et la paix des maisons blanchies à la chaux et le silence dans lequel le ruisseau gargouille et la façon dont la lumière danse des galets colorés … de la beauté inhérente de ces manières de vivant, tout ce qui reste d'eux. C'est la meilleure raison d'aller au Ladakh.

Les gompas Gompa: Un lieu solitaire. Les gompas du Ladakh (monastères bouddhistes) sont merveilleux en conservant simultanément leur aura de contemplation solitaire et leur attraction pour les touristes, en particulier au moment du festival. Le Ladakh central abrite des traditions de longue date de la forme du bouddhisme Vajrayana, particulièrement fascinantes pour les visiteurs pour ses éléments de Tantra, son art coloré et coloré, son atmosphère mystique et son imagerie érotique. Historiquement, le bouddhisme est venu dans la région que nous appelons Ladakh vers le 2ème ou le 1er siècle avant notre ère (les anciennes pratiques panthéistes chamaniques étaient appelées Bon-chos). Le Ladakh central a vu la montée du bouddhisme au cours du premier millénaire, est tombé sous le règne des rois tibétains - a vu beaucoup de migration tibétaine, en particulier aux 8ème et 9ème siècles CE - et à partir du 11ème siècle (comme le bouddhisme a diminué en Inde) trouver l'inspiration dans le bouddhisme tibétain. Les gompas que nous voyons aujourd'hui ont été principalement construits à partir du 16ème siècle, une fois que le roi Tashi Namgyal (vers 1555-1575) a unifié le royaume du Ladakh.

Nous visitons quelques-uns d'entre eux. La vieille ville de Leh et ses passages en forme de tunnel se trouvent dans l'ombre de l'imposant bâtiment de neuf étages Palais du roi Sengye Namgyalet le Tsemo Gompa au dessus. Hemis (48 km au sud-est de Leh) est la plus connue des gompas du Ladakh, car elle a son festival annuel en été où les touristes peuvent visiter facilement.Le festival est dédié à Guru Padmasambhava et tous les 12 ans, le plus grand trésor de la Gompa, un thangka de Padmasambhava de trois étages, parsemé de perles et de pierres précieuses, est dévoilé. Mais pour notre argent, Hemis est mieux visité dans un mois comme en septembre, quand les arbres sont dorés et que le vent danse.

Construit dans les années 1630, Hemis est le monastère le plus grand et le plus riche du Ladakh. Thiksey (19 km au sud-est de Leh), construit au milieu du 15ème siècle, est une autre grande gompa, impressionnante vautrée sur une colline au-dessus du village. Le temple principal de l'atmosphère sombre, comme une grande salle de réunion, a de vieilles peintures murales sur le mur, la plupart du temps des divinités tantriques effrayantes, souvent dans des poses sexuelles. Il y a des bookracks en bois tenant des manuscrits anciens et l'odeur mystique du ghee et de l'encens est omniprésente. Le toit offre des vues spectaculaires. Les monastères Hemis et Thiksey sont typiques des gompas ici, avec des murs massifs, de petites fenêtres, des drapeaux de prières, et de l'intérieur, un labyrinthe de minuscules pièces et passages sombres.

Vous pouvez également visiter le Palais Stok (près de Thiksey), la résidence du Dynastie Namgyal depuis 1843, où un musée expose de vieux thangkas, des statues en bronze et en or, des ornements et une épée déformée, dit-on, par le légendaire Tashi Namgyal lui-même! Basgo (au nord-ouest de Leh) était la capitale d'une branche de la dynastie Namgyal du Ladakh, et alors que ses fortifications sont maintenant en ruines, on peut encore voir de belles peintures murales des XVe et XVIe siècles. Likir Gompa (60 km au nord-ouest de Leh) bénéficie d'un emplacement agréable, étant bien sur l'autoroute et possède une belle collection de vieux thangkas, des images et des manuscrits. Le bâtiment actuel date du 18ème siècle.

Le village d'Alchi, avec quelques centaines d'habitants, et son chos-khor (enclave religieuse) du 11ème siècle est le joyau des gompas du Ladakh, avec des peintures murales du 12ème siècle qui ont été conservées (ni recouvertes de suie ni éclaircies) ) parce que, pour une raison quelconque, le culte actif s'est arrêté ici au 16ème siècle. En voyageant vers pratiquement n'importe lequel de ces endroits, on nous offre des pois frais quand nous nous arrêtons, et nous passons sur les vues les plus photogéniques de l'or vert, et rencontrons les sourires les plus joyeux, et pénétrons plus profondément dans un silence venteux inimitable. Nous sommes d'accord que quand nous grandissons, nous voulons devenir le Ladakh.

Par Juhi Saklani

À la différence du méchant dans la série Harry Potter, qui a divisé son âme en plusieurs morceaux pour éviter la mortalité, Juhi Saklani multiplie les siennes en voyageant, sous l'apparence d'un écrivain de voyage.