Escapades week-end de Delhi: Patan

2024 Auteur: Ada Peters | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 15:34

Les pluies de la mousson ont déjà eu leur chemin avec la route. Même si c'est début juillet, les taches de NH8 de Gurgaon sont la consistance de la soupe instantanée. Alors que des camions imposants et des VUS se frayent un chemin à travers le consommé couleur de boue qui se niche dans des nids-de-poule, nous nous résignons à la frustration sourde qui accompagne tout voyage routier à Delhi. Mais le sentiment est de courte durée. Dès que nous quittons l'autoroute nationale à Kot Putli, il y a une vraie campagne, celle qui accueille la pluie. Il y a des champs fraîchement labourés, des sheesham et des arbres de neem chargés de fruits, et les collines sont de nouveau vertes. Même le camion renversé qui est tombé dans un fossé en bord de route semble être une aberration plutôt que le mobilier de rue standard qu'il est devenu sur la route principale. Delhi et son étalement, la circulation qui bruisse, semblent soudainement d'un autre monde.

Dans l'immobilité de l'après-midi, un koel appelle desultorily. Les pigeons explosent de leurs perchoirs alors que j'ouvre la porte de ma véranda pour regarder dehors une perspective de neem et de jamun menant au potager. Une torpeur humide plane dans l'air. Je retourne à l'obscurité froide de la pièce pour une sieste.

Je me réveille en fin d'après-midi au son du tonnerre. Des éclairs de foudre sur les collines et les nuages ont revendiqué le fort. Je marche sur la terrasse de marbre à carreaux du Mahal et frissonne alors que les premières gouttes de pluie me piquent. Il n'y a personne, rien d'autre autour: seulement les sons, la vue, l'odeur et la sensation de la pluie, les nuages massés au-dessus, les collines grésillantes avec des courants électriques occasionnels. La pluie s'éteint et le ciel est rose.

Des chaises de canne profondes sont disposées sous les canopées de chhattri sur la terrasse et nous regardons la ville disparaître dans le crépuscule pendant que les hirondelles font leurs dernières plongées pour la journée au-dessus de nos têtes. Des boissons et des pakoras à l'oignon, une brise fraîche tirant sur la nappe, l'obscurité tout autour.

Après le petit déjeuner le lendemain, le directeur Umesh Tripathi m'emmène dans la ferme biologique qui jouxte le Mahal. Les champs sont semés de bajra, bhindi et brinjal, bordés de banane, de grenade, de papaye, de goyave, de jamun et de ber. Les jamun pourpres jonchaient le sol et nous les repérons pour trouver celles qui ne sont pas trop spongieuses. Suresh le maali se lève et nous trouve un peu plus sur l'arbre et nous avons maintenant une poignée de fruits tachés à manger et à cracher alors que nous marchons jusqu'à la petite digue qui enjambe le lit du ruisseau au bout de la ferme. Encore une fois, il n'y a personne là-bas, seulement des bulbes qui bouillonnent dans les buissons, un corneille de cuivre poli et luisant rampant à travers le sous-bois, un garçon au loin prenant des chèvres pour brouter. Aucun bruit de circulation, brouhaha humain, machinerie, musique amplifiée. Immobilité.

Sur le chemin du retour, nous approchons d'un bâtiment blanchi à la chaux avec une pompe à main à l'extérieur. Il est aussi frais et calme, le composé ombragé par les arbres bel, sacré pour Shiva, leur tri-fold laisse un mnémonique pour son trident. Nous gravissons les marches de pierre jusqu'au pavillon ouvert où se trouve le Shivalinga. On peut rester longtemps assis, ne rien faire, regarder les collines et les arbres. De retour au Mahal, je vais me baigner dans la piscine octogonale en marbre. Si le Mahal est une pièce d'époque, avec ses arches et ses portes à panneaux, ses gigantesques lits à quatre places et ses baies vitrées colorées, la piscine est une fantaisie orientaliste. Les têtes des éléphants jaillissent de l'eau sur les bords; roses damassées et muraiya jupe les pelouses. Je m'habitue maintenant à la vie princesse.

De retour à la terrasse pour les couchers de soleil, nous nous asseyons sous un ciel clair et une lune gibbeuse deux nuits après Guru Purnima. À neuf heures, la ville est calme; pas de vie nocturne à Patan, il semble. Comme la lune monte plus haut dans le ciel, la vallée est baignée de lumière laiteuse. La terrasse en marbre brille au Taj Mahal. Les collines et les arbres imminents semblent entourés de mystère. Le boom profond d'un grand hibou brise le silence; il y aura une bonne chasse ce soir. Cela fait bien trop longtemps que j'ai regardé sur un paysage délimité seulement par la lumière de la lune. Tard dans la nuit, je m'installe sur ma véranda et trempe dans la beauté. Demain, nous repartirons en ville, mais aujourd'hui, Dilli ouvre la porte.

Choses à voir et à faire à Patan

Dormez, mangez, lisez et admirez les collines. Si vous vous sentez plus énergique, nager dans la piscine en forme de bijou, manger des fruits sur les arbres dans le verger biologique, et explorer le calme Temple de Shiva et pittoresque Gopaldwara maison situé sur la propriété.

Pour quitter ces somptueux repas, faites de la randonnée jusqu'au sommet des ruines de Badal Mahal et le fort-eyrie du XIIIe siècle qui est une relique du passé turbulent de la région. Il y a un baoli à proximité.Descendez les marches jusqu'au puits. Visitez les fabricants de bracelet lac dans la ville de Patan. Ou apprenez à cuisiner des laas maal et d'autres plats typiques du Rajasthan.

S'y rendre

Route NH8 de Delhi est un lecteur lisse. Patan se trouve sur l'autoroute Kot Putli-Sikar, à 23 km de la sortie de Kot Putli sur NH8. De Delhi, même avec un trafic dense nous avons atteint en moins de 4 heures.