Sur le bord du parc national de l'Himalaya

2024 Auteur: Ada Peters | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 15:34

A environ 3000m, dans le Grand parc national de l'Himalaya à mesure que l'air s'amincit, chaque pas lent se transforme en halètement. Un vent froid dévalle la crête et se propage en vagues serrées à travers les herbes alpines autour de Rakhundi Top (3 500 m), où nous avons décidé de faire une pause. D'où nous sommes perchés, nous pouvons voir les neiges lointaines des montagnes autour de Tirath, la source de la rivière Tirthan, étincelant dans le soleil de la mi-matinée. Plus d'un kilomètre en dessous de nous, la rivière Tirthan serpente à travers la vallée profonde dans l'horizon ouest. Au-dessus de nous, un groupe de lammergiers et de vautours gris griffon de l'Himalaya se détachent paresseusement des courants d'air qui se détachent des montagnes.

Nous avons laissé derrière nous les forêts denses de deodar. Même le dernier arbre Bhojpatra que nous avons vu était un peu en arrière. Seuls les arbustes alpins et les genévriers rabougris survivent à cette altitude. "C'est là que nous devons aller", dit Basant, mon guide, montrant un éperon rocheux qui tombe sans fin du sommet de la montagne. "Cela ne devrait pas nous prendre plus de trois heures pour arriver à Guntrao", ajoute-t-il avec désinvolture. "Hmmm," murmurai-je nonchalamment, essayant de garder la panique à distance. Mes genoux ont déjà été battus, et je suis tout à fait tenté de me coucher et de passer la matinée à profiter du soleil éclatant de la mi-matinée. Je me suis assoupi quand le cri d'alarme kok-kok-kok … kokras du paysan koklass perce le calme. «Trois heures à une tasse de thé chaud», me dis-je en haussant les morceaux d'herbe de ma veste et en me hissant sur mes pieds. Basant et Prem Singh sont déjà à mi-chemin de l'éperon.

Avant de partir, j'avais passé la journée à essayer de déterminer quels itinéraires dans le parc étaient ouverts - il y a quelques semaines, il y avait eu une rafale dans la région, qui avait dévasté un certain nombre de sentiers le long de la rivière et emporté presque tous les ponts. Personne ne semblait savoir quelles routes étaient ouvertes ou où nous pouvions traverser la rivière. Et pourtant, tout le monde prétendait connaître tous les parcours du parc. C'était donc un soulagement de me retrouver sur la piste le lendemain matin avec un guide auquel je pouvais faire confiance, et oui, un approvisionnement de sept jours en dal, en riz et en Nutrella.

Il y avait une pincée dans l'air, et une cacophonie d'appels d'oiseaux se leva des forêts de feuilles épaisses et tempérées de l'orme, de la noisette, de l'érable, du saule et du peuplier le long de la vallée de la rivière. Et le bruit de la rivière Tirthan, qui coule à vive allure, montait et descendait avec la piste. Ropa, le dernier village avant notre entrée dans le parc, était en train de se réveiller quand nous nous sommes arrêtés pour prendre le thé. A partir de maintenant, nous étions seuls. Et c'était aussi là que le sentier devenait rude - les ponts le long de la rivière avaient été remplacés par d'étroites bûches de bois, et le chemin s'était effondré par endroits, nécessitant des montées tortueuses à travers des cailloux jonchés de rocs. Trois heures plus tard, nous étions à Rolla, notre halte pour la journée - une petite cabane à quelques minutes de la rivière. Cela avait été une journée de marche facile.

La montée de Rolla à Shilt est tout droit jusqu'à un nallah - il n'y a pas un bout de terrain plat le long du chemin. À un peu moins de 3 000 m, les forêts de chênes et de deodars sont remplacées par des forêts dominées par le sapin de l'Himalaya et le kharsu (brun), entrecoupées d'épinettes et de pins bleus (kail). Le cri d'alarme du koklass nous accompagne le long de la montée, et soudainement un ghoral scampers à travers une paroi rocheuse pure, perturbé par notre arrivée et ensuite décider que nous sommes assez loin pour être inoffensif, il se promène. Des piquants géants de porc-épic jonchent le chemin. Et comme nous montons, il fait plus froid. Au moment où nous arrivons à Shilt, nous sommes trempés de sueur - dans la douce lumière de fin d'après-midi, les arbres de kharsu au-dessus de la hutte semblent saupoudrés de cuivre et de rouille, et une bande de langurs oscille de branche en branche, regarde d'un mauvais œil notre intrusion.

Des fleurs alpines de toutes les couleurs, du rouge choc au bleu profond, fleurissent entre les rochers, le long de la piste jusqu'à Guntrao. Prem Singh collecte les racines des fleurs bleues. "Ça s'appelle kadva tosh", dit-il. "Excellent pour les problèmes d'estomac." Des touffes de jurinea (dhoop) poussent dans les endroits où il y a un peu de terrain plat. Quelques arbres bhojpatra (bouleau argenté) se dressent blancs et solitaires parmi les bruns de l'herbe et les rochers. Alors que nous montons à Rakhundi Top, un monal prend son envol - une masse de plumes iridescentes qui semble voler plus que voler dans les airs. "Monali", dit Basant avec un sourire. Au moment où nous atteignons Rakhundi Top, je suis fatigué. À environ 3 000 m, à mesure que l'air s'amincit, chaque pas lent devient un halètement.

Et halètant par lent halètement, nous nous dirigeons vers Guntrao. La petite cabane est nichée dans le côté sous le vent d'une montagne. Le soleil couchant frappe la crête - d'ici c'est une descente abrupte vers la cabane. Les herbes sont devenues sauvages après la mousson, étouffant le chemin, alors je dégringole. Quand j'arrive à la cabane, Basant sort avec une bonne tasse de thé pour me saluer.

Le ciel de la nuit brille avec un million d'étoiles.Assis près du feu, mangeant le repas habituel de dal, de riz et de Nutrella, Basant, Prem Singh et moi échangeons des contes. Ils me racontent des rencontres avec des ours, des cerfs musqués qui errent dans les forêts de la montagne en face de nous, et du jujurana (tragopan occidental) - «le roi des oiseaux». Selon la légende de l'Himachali, tous les oiseaux de l'univers ont fait don d'une seule plume pour créer cet oiseau aux couleurs innombrables et à la beauté sans pareil. "Si vous vous levez assez tôt, vous pourriez le voir", dit Basant, alors qu'il me voit s'endormir.

Le lendemain matin, alors que nous partons, Basant indique un petit pâturage sur la colline opposée. "Tahr", dit-il en désignant une pièce que les premiers rayons du soleil frappent. Je peux en voir trois avec mes jumelles, mais elles sont trop loin pour être vues clairement. Nous partons donc pour Dhel, le dernier pré d'altitude avant de commencer notre descente. Pour y arriver cependant, nous devons traverser le col de Supakhani. Il n'y a pas de chemin vers le col - juste une piste, environ 6 pouces de large. Il s'accroche au flanc de la montagne après le flanc de la montagne, avec des gouttes abruptes de quelques centaines de mètres. Parfois, il y a des glissements de terrain, qui se déplacent dangereusement sous les pieds. «Nous devons nous en approcher», dit Basant, m'encourageant, alors que la brume roule vers la passe, réduisant la visibilité à environ 10 pieds. Pour une fois, j'ai vraiment peur. Nous traversons le col de Supakhani à cinq heures et demie. Derrière nous, la brume s'est installée en profondeur et rapidement, et vous pouvez à peine voir un pied en avant. Comme Basant allume un dhoop à la devta sur Supakhani, je murmure une prière soulagée.

Une fois à travers le Supakhani, nous entrons dans les vastes prairies vallonnées de Dhel Thach (prairie alpine). C'est le pays des ours, et nous avons souvent rencontré des empreintes de pattes le long de la piste. Le gel a rendu les herbes dans la prairie d'un brun pourri terne, mais chaque roche est tapissée de minuscules fleurs rouges. La marche ici est facile et, une heure plus tard, nous arrivons à la belle cabane en bois à Dhel.

A partir de là, notre route descend dans la vallée du Sainj, vers le petit village agricole de Lapah, où les maisons en bois et les temples alternent avec les champs de maïs et les petites cours. Les enfants jouent sur des chemins pavés, tandis que les grands-mères s'installent au soleil sur des balcons de bois précaires qui courent autour des maisons. Après Lapah vient Neuli, la tête de pont dans la vallée de Sainj, où notre voiture attend. "Vous n'avez pas vu le jujurana, alors vous reviendrez", dit Basant, alors que nous nous asseyons dans un restaurant à Neuli. "Je le ferai certainement", je bave, en fourrant plus de nouilles Maggi dans ma bouche. Je revenais pour l'entendre chanter des chansons de l'Himachali près du feu de camp, je revenais voir les centaines de papillons différents dans les prairies, me promener dans les forêts profondes et voir le gypaète barboter dans les vallées.

Faits rapides

État: Himachal Pradesh

Situation: Situé dans le district de Seraj Tehsil de Kullu, le parc national du Grand Himalaya, l'un des parcs nationaux les plus célèbres de l'Inde, se trouve à 50 km de Kullu Distances 500 km au nord de Delhi, 270 km au nord de Chandigarh

Route de Delhi NH1 à Chandigarh via Panipat et Ambala; NH21 à Aut via Bilaspur et Mandi; route d'état à Gushaini via Larji et Banjar

Quand y aller: Le parc est ouvert toute l'année. Avril-mai est le meilleur moment pour visiter. À ce moment, la neige fond, et le sol est dégagé de l'herbe, ce qui rend l'escalade difficile. L'automne (septembre à la mi-novembre) est également un bon moment pour visiter le parc. La pluie de mousson et la neige de l'hiver rendent la randonnée assez difficile. Mais c'est seulement en hiver que des animaux comme le léopard des neiges et le tahr descendent des hautes altitudes

Permis disponibles auprès du bureau de Tirthan Wildlife ACF à Sai Ropa (Tel: 01902- 265320), et du bureau de la réserve naturelle de Jiwa Nal à Larji. Frais de permis: Indiens Rs 50 par jour; étrangers Rs 200 par jour pour les 5 premiers jours

Allez-y pour Tragopan, tahr et snow leopard

A propos de l'auteur

Akshai Jain a fait de nombreux diplômes en philosophie et ne savait pas trop quoi faire après cela. Donc, dans le vrai style philosophique, il a erré. Et un beau jour, il s'est promené dans le bureau du magazine Outlook Traveler. Il est content qu'il soit payé pour faire ce qu'il aime le mieux.